La medina

La medina de Rabat es más tranquila si se compara con las medinas de otras ciudades marroquíes como Marrakech o Fez, aunque es cierto que también es menos extensa. Sus zocos están más organizados y generalmente menos abarrotados; como hay menos turistas en esta medina, también proliferan menos las tiendas de souvenirs. Aquí podrás encontrar algunos artículos originales como alfombras o joyas.

Puedes empezar tu recorrido en la Rue des Consuls, en la zona más cercana a la Kasbah de los Oudaïas. Ahí se encuentra también el zoco del oro, donde abundan las tiendas de joyas, aunque también otras de babuchas, pinturas o lámparas. Desde la Rue des Consuls puedes adentrarte más en la medina, llegando incluso hasta su zona sur, donde se encuentran la Rue Souika (una de las más animadas de la medina) y Bab el Had, la única puerta de la muralla que todavía cumple su función de dar entrada a la medina.

Una vez terminada la visita de la medina, si vuelves al punto inicial en la Rue des Consuls, solamente tendrás que cruzar la calle para seguir visitando las siguientes atracciones.

Los Jardines Andaluces

Estos jardines se sitúan en la entrada a la Kasbah de los Oudaias. Se trata de unos jardines creados a inicios del siglo XX durante el protectorado francés con objeto de reproducir un jardín andalusí; en ellos se encuentra una gran variedad de plantas, muchas de ellas con flor, combinadas con estanques y pequeñas fuentes azulejadas que, junto a las propias murallas de la Kasbah, crean un ambiente único en el que sentirse lejos del ajetreo de la ciudad.

Estos jardines pueden ser el inicio de tu visita a la Kasbah de los Oudaias. En el momento de escribir este artículo, la entrada es gratis, y el horario de apertura es de 10:00 a 19:30 todos los días de la semana, excepto los martes.

La Kasbah de los Oudaïas

La Kasbah de los Oudaïas, que tiene su origen en el siglo XII, es una ciudadela situada en la zona más elevada de una colina que bordea el río Bouregreg en su desembocadura (río que separa las ciudades de Rabat y Salé). Esta ciudadela muestra la importancia que tuvieron ciertas posiciones militares en la zona.

Durante la visita a la Kasbah de los Oudaïas, puedes perderte por sus callejuelas con pintorescas casas pintadas en azul y blanco, que ciertamente recuerdan a otras ciudades atlánticas de Marruecos como Assilah o Essaouira. Además de la arquitectura, podrás disfrutar de algunas galerías de arte, y de un gran balcón sobre la desembocadura del río donde admirar las mejores vistas del estuario del río y del océano Atlántico.

Dentro de la Kasbah también puedes encontrar el Museo de los Oudaïas, que es el museo más antiguo del país, donde se pueden admirar colecciones de manuscritos, monedas, astrolabios, alfombras, ropa y armas, entre otras cosas. Este museo abre todos los días de la semana de 10:00 a 18:00, a excepción de los jueves.

Antes de dejar este pintoresco barrio, puedes pasar por el mítico Café Moro. Este lugar, que fue uno de los cafés más icónicos de Marruecos, es en realidad una reconstrucción, ya que el original fue demolido en el año 2020 a causa de problemas estructurales. Lo que se ve ahora es una reconstrucción idéntica y, aunque el encanto del antiguo café ha desaparecido en parte, todavía sigue siendo un lugar que merece una visita.

La Playa de Rabat

Aunque cerca de Rabat, hacia el sur, hay más playas (y en nuestra opinión mejores), ésta, situada cerca de la Kasbah de los Oudaïas, es la única que se encuentra en el término municipal propiamente dicho.

Si bien hay otros destinos con más reputación para hacer surf en Marruecos, si no tienes tiempo, en esta playa también se puede practicar el surf. Si te interesa, puedes contratar clasese en el Oudayas Surf Club.

La Corniche del Bouregreg

En Marruecos encontrarás varias Corniches, que es como se llama a los paseos junto al mar o, como en este caso, junto al río. La Corniche del Bouregreg es un paseo de 2 km desde donde puedes obtener la mejor vista de la Kasbah de los Oudaïas, dar un paseo, hacer picnic o parar a tomar un refresco. Si el tiempo es bueno, la ubierta del Le Dhow (un barco amarrado en esta zona) es un lugar agradable donde tomar algo.

La necrópolis de Chellah

La necrópolis de Chellah tiene sus orígenes, posiblemente, en los tiempos de fenicios y cartagineses, aunque los restos más antiguos que se han encontrados son los de una villa romana. Esta villa romana, que según referencias se denominó Sala o Sala Colonia, llegó a tener una cierta importancia, según revelan las excavaciones.

Posteriormente, tras la civilicación romana, diferentes pueblos se asentaron en la ciudad, hasta que cayó en el abandono en el siglo XII. Hacia finales del siglo XIII, el lugar comenzó a utilizarse como necrópolis real de la dinastía de los Marínides, y continuó utilizándose hasta que en el siglo XV comenzó a decaer. A partir de entonces, fue primero saqueada, y después severamente dañada por el famoso terremoto de Lisboa.

Hoy en día el lugar se ha convertido en un jardín en el que se exhiben ruinas y restos históricos. Se ha convertido en una de las principales atracciones de la ciudad, que se puede visitar por el precio de 10 DH.

La Ville Nouvelle

La Ville Nouvelle es la zona construida al sur de la medina por los franceses siguiendo el plan de ordenación urbana de Henri Prost de 1914, por lo que en ella predomina la arquitectura francesa colonial. En esta zona se establecieron las sedes de servicios gesionados por el estado (correos, banco, estación de ferrocarril) y se construyeron elegantes hoteles y viviendas, mezclando estilos como el neoclásico, Art Nouveau, Art Déco y neoárabe.

El Quartier Hassan alberga numerosos de estos edificios de la época colonial. Entre ellos, aquí podrás encontrar la Catedral de San Pedro, edificada en estilo Art Déco durante el Protectorado, y el museo Mohammed VI de Arte Moderno y Contemporáneo, con fachada neoárabe. Este museo, que alberga la obra de más de 200 artistas, está abierto todos los días de la semana, a excepción de los martes y los festivos nacionales. El precio de entrada para un adulto es de 40 DH. (Si quieres más información, puedes encontrarla en la web oficial del museo).

Mausoleo de Mohammed V y Torre Hassan

El mausoleo de Mohammed V es un templo que alberga la tumba del rey Mohammed V (1909 – 1961), quien llevó a Marruecos a conseguir la independencia y abuelo del actual rey, Mohammed VI. Contiene también las tumbas de sus dos hijos, el rey Hassan II y el Príncipe Abdallah. Se puede visitar entre las 08:00 y 18:00, aunque algunos días abre de 8:15 a 17:45.

El mausoleo se encuentra en las inmediaciones de la Torre Hassan, el minarete de una mezquita que nunca se llegó a terminar de construir, pero que se ha convertido en el símbolo de la ciudad. Este minarete está rodeado de 348 columnas que ya se habían comenzado a levantar cuando se abandonó la construcción de la mezquita. De haberse construido, se habría convertido en uno de los edificios religiosos más grandes del mundo.

La ciudad de Salé

Al otro lado del río Bouregreg se encuentra la ciudad de Salé (algunas personas piensan que es la misma ciudad separada por un río). En Salé puedes visitar la medina, con varios lugares de interés como la Gran Mezquita o la Medersa de Salé. También podrás encontrar aquí productos de artesanía local.

Festival Mawazine

Si visitas Rabat hacia finales de mayo o principios de junio, podrás disfrutar también del festival Mawazine. Este festival, que es el mayor festival de Marruecos, recibe a una mezcla de artistas locales, africanos, árabes e internacionales que actúan en diferentes escenarios situados a lo largo de la ciudad.

A la edición del año 2013 asistieron 2.5 millones de personas, convirtiéndolo en el segundo mayor festival del mundo. Como orientación de la importancia del festival, ese año actuaron artistas o grupos como David Guetta, Mika, Rihanna, Jessie J o Deep Purple.

Otras playas cerca de Rabat

Como mencionamos antes, la playa de Rabat, conocida como Rabat Plage, se encuentra justo debajo de la Kasbah de los Oudaïas, sobre la costa atlántica. Es, indudablemente, la más cercana al centro de Rabat.

Yendo hacia el sur en dirección Casablanca, aparecen otras playas en las que también disfrutar del océano Atlántco, como las de Temara o Harhoura.

Si vas hacia el norte, la playa más cercana es la de Salé (Plage de Salé Ville).

Rabat es una ciudad con varios puntos de interés que merece la pena visitar. Aunque encontrarás similaridades con otras de las principales ciudades de Marruecos, cada una de ellas tiene un carácter diferente que merece la pena descubrir. 

¿Has visitado Rabat? ¿Te ha gustado? ¿Hay algún otro lugar que te recomiendes visitar? ¡Déjanos un comentario! 

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¿Por qué Fez?

Fez no es una ciudad bonita tal y como entendemos esta palabra; es desordenada, caótica, y no está necesariamente limpia ni bien conservada. Y, sin embargo, o a lo mejor justamente por eso, Fez es impresionante. Entrar en la medina de Fez es como trasladarse a otro mundo, como dar un salto en el tiempo y hacer un viaje al pasado, en un laberinto de colores, ruidos, olores y sabores que difícilmente se pueden encontrar en otro lugar. Es por eso que, al viajar a Marruecos, Fez debería ser una parada obligada.

Cómo llegar a Fez

Hay varias formas de llegar a Fez: avión, coche (desde alguna otra ciudad del país) y tren.

En avión

Fez cuenta con un aeropuerto, desde el que salen vuelos a otras ciudades de Marruecos y Europa. En él, dependiendo del momento del año, operan Royal Air Maroc, Ryanair, Air Arabia y Egyptrair. Puedes ver en esta web qué vuelos hay y en qué momentos del año.

En coche

• Desde Rabat. Fez está a sólo 2 horas y media de Rabat en coche, tomando la autopista A2.
• Desde Meknès. Meknès se encuentra entre Rabat y Fez, por lo que es posible parar para dar una vuelta y ver esta ciudad, que también es capital impreial. Desde que decidas continuar, Fez está a tan sólo 1 hora.
• Desde Chefchaouen. Este no es el itinerario más frecuente, pero aun así hay viajeros que eligen conducir de Chaouen a Fez (o al revés). El camino más corto tiene 200km, y lleva por lo menos 4 horas recorrerlo. No hay autopista entre las dos ciuidades, por lo que, en realidad, el tiempo de viaje puede variar bastante. Si además vas de noche, puede hacerse bastante cansado y un poco más peligroso.

En tren

En Marruecos el tren funciona bastante bien y es práctico para moverse de una ciudad a otra. Además, pasan con bastnte frecuencia. Las principales conexiones con Fez son:

• Rabat. El trayecto es de cerca de 3 horas.
• Meknès. Como comentamos antes, Meknès está entre Rabat y Fez, por lo que puede ser una parada intermedia. Desde Meknès a Fez el trayecto es de solamente 40 minutos.
• Marrakech- El trayecto es de entre 3 horas y media y 4 horas.
• Tánger. Hay opciones de tren directo o tren con un cambio. En cualquier caso, el tiempo de viaje es de entre 3:30 y 4:30 horas.
• Además de las opciones anteriores, se puede ir también a ciudades como Casablanca o incluso Oujda.

Cosas que ver y hacer en Fez

La ciudad de Fez está dividida en 3 zonas bien diferenciadas:

• Fès-el-Bali: la medina más antigua. Aquí es donde encontrarás la mayor parte de los puntos de interés y donde pasarás la noche si decides reservar un hotel de tipo “riad”.
• Fès-el-Jdid: la medina “nueva” (jdid, de hecho, quiere decir nueva). De nueva, en realidad, no tiene nada, porque fue fundada hace más de 700 años, pero claro, en aquel momento era la novedad.
• La Ville Nouvelle: la ciudad moderna.

Un día típico en Fez consiste, principalmente, en visitar las dos medinas. Si también tienes tiempo y cuentas con un coche con el que desplazarte con facilidad, también se puede ir a las colinas de los alrededores a disfrutar de las vistas de la medina, y a algún taller de cerámica que hay en los alrededores de la ciudad.

Las medinas son bastante laberínticas y, hace años, era bastante complicado recorrerlas sin un guía. Hoy en día todo el mundo cuenta con un teléfono y una aplicación con GPS, por lo que en principio sería posible visitarla sin la ayuda de nadie (aunque, cuidado, la cobertura puede no ser buena, o directamente no haber). Aun así, si el tiempo es limitado, o queires aprender algo más sobre la ciudad y la cultura local, es buena idea contratar a un guía que te lleve a ver lo más interesante y te cuente cómo es la vida en Fez.

Si decides contratar a un guía, asegúrate bien de que es un guía oficial. Por un lado, los guías oficiales saben bastantes idiomas, y han recibido una formación adecuada para desempeñar su trabajo, con lo que podrás sacar provecho de la visita. Por otro lado, un guía falso puede parecer muy barato al principio, pero sin duda pedirá (mucho) más dinero cuando termine la visita, que tendrás que acabar pagando si no quieres problemas mayores. No sólo eso; en Fez hay una brigada turística que, entre otras cosas, comprueba que los guías sean reales, y en caso de no serlo… ¡quién sabe! Podrías acabar incluso en comisaría sin quererlo… Conclusión: no te recomendamos que visites la ciudad con un guía que no esté autorizado.

Los guías oficiales son fáciles de reconocer, porque llevan un a djilaba y una tarjeta al cuello que los identifica. Puedes intentar contratar a uno por la calle, pero la mejor pción es hacerlo por adelantado.  Si te alojas en Fez, en tu alojamiento tendrán el contacto de diferentes guías especializados en diferentes idiomas. En este enlace de la web de turismo de Fez encontrarás las tarifas de los guías oficiales. Ahí mismo indica que se puede contratar un guía en la recepción del hotel/riad de tu hotel. Si no te alojas en Fez, o prefieres reservar uno por adelantado, te proporcionan el número de teléfono de la asociación regional de guías turísticos de Fez: +212 (0)5 35 62 49 61.

Dicho esto, vamos a ver cuáles son los puntos más interesantes que ver en Fez.

Las puertas

La medina de Fez está rodeada de un complejo circuito de murallas y puertas. De todas las puertas, las más conocidas son Bab Bou Jeloud y Bab Chorfa.

Bab Bou Jeloud es un símbolode Fez, además de la entrada principal de la medina. Fue construida en el 1913 durante el Protectorado francés para remplazar la puerta que existía ahí previamente, y está decorada con zelliges (mosaicos tradicionales marroquíes) y arabescos. Bab Bou Jeloud también es conocida como la ·”Puerta azul”, porque es el color que se ve desde el exterior de la medina, aunque si entras, comprobarás que la parte interior es verde.

Bab Chorfa es otra impresionante puerta en el este de la medina, que da acceso a la Kasbah An-Nouar. La puerta fue construida inicialmente en el siglo XII, pero se restauró en el siglo XVIII. Lo que se puede ver ahora data de esta época.

Las escuelas coránicas o madrasas

De las once escuelas coránicas que hay en Fez, hay 3 que son las más impresionantes, y por tanto las más visitadas:

• Bou Inania (abierta en 1350).
• Attarine (construida entre 1323 y 1325).
• Cherratine (abierta en 1670).

Bou Inania es, posiblemente, la mejor conservada, aunque Attarine puede qe sea la más bonita. Por eso, recomendamos elegir una de estas o, si es posible, las dos. En todo caso, ten en cuenta que algunas partes de Bou Inania no se pueden visitar, ya que todavía funciona como mezquita.

¿Dónde alojarse?

Creo que lo mejor es hospedarse en la medina, que en principio es algo muy distinto a lo que estamos habituados. Hay gran cantidad de riads de diferentes precios, por lo que seguro que se puede encontrar uno adaptado al presupuesto planeado. Eso sí, lo mejor es buscar en internet toda la información posible (sobre todo opiniones) para intentar hacerse una idea de lo que se puede esperar. Si me permitís un consejo, ¡dudad de los sitios con pocos comentarios, aunque sean buenos!

Las últimas veces que fui con familia o amigos, nos quedamos en el Riad Dar Córdoba, que por ahora es el mejor de los alojamientos en los que estuvimos en Fez. Como todos los riads (o dars -casas-, porque no todos pueden considerarse riads), o al menos una buena parte de ellos, tiene un interior muy sorprendente. La primera vez que va uno se acerca por una calle oscura a una casa que no llama para nada la atención y piensa con miedo “¿pero en dónde me estoy metiendo?”. Y luego descubre un interior espectacular, totalmente inesperado.

¿Qué hacer en Fez?

Lo imprescindible en Fez es hacer un recorrido de la medina. Si se pasan varios días en Fez, puede estar bien lanzarse a descubrirlo con la ayuda de un mapa y alguna indicación del hotel. Si no se dispone de tiempo suficiente para hacer esto, lo habitual es contratar a un guía de la ciudad que, a tiro fijo, podrá enseñar los barrios y lugares más representativos.

El tema de los guías es un mundo, y hay que tener un poco de cuidado, porque es bastante importante que el guía sea oficial. Por un lado, porque los guías oficiales tienen conocimientos de idiomas y formación para trabajar como tal, por lo que la visita se podrá aprovechar mejor. Por otro, porque con un guía falso, pueden pasar varias cosas. Una es que aunque al principio el precio que ofrezca sea muy bajo, pero que la visita acabe mal, porque al terminar pedirá muchísimo más. Otra es que hay una policía turística, y que si un grupo es sorprendido con un guía falso, ¡es muy posible que acabe en comisaría! Los guías oficiales cobran 250 dhs por la visita de media jornada, y 400 dhs por la jornada completa. Se paga por visita, independientemente de las personas que vayan en el grupo (en grupos pequeños por lo menos). Los guías oficiales llevan una tarjeta con una identificación, y van vestidos con djilaba por la calle, por lo que son fáciles de distinguir. En cualquier caso, si al final uno se decanta por hacer la visita guiada, los hoteles tienen ya los contactos de guías que hablan determinados idiomas, así que lo más fácil es dejar que el hotel se encargue de buscar uno. En mi caso, con los tres guías distintos con los que hice la visita me fue bien. Y si se va con un guía, es la mejor ocasión para preguntarle a alguien del lugar cualquier duda que se tenga sobre el país, su cultura, tradiciones…

Volviendo a la visita. Fez cuenta con dos medinas; una que se llama Fez El Bali, que viene siendo el “antiguo Fez”, y otra que se llama Fez El Jdid, que se traduce como el “nuevo Fez”, que de nuevo tampoco tiene nada porque se fundó hace más de 700 años, pero claro, en aquella época era la novedad en comparación con la anterior. La mayor parte del tiempo lo toma la visita de Fez El Bali, que muchas veces empieza por la puerta (bab en árabe) Bou Jelou, donde se pueden ver:

• Las medersas o escuelas coránicas. Hay tres: Bou Inania, Attarine y Cherratine. Lo habitual es seleccionar una sola si no hay demasiado tiempo, y de tener que elegir una las dos primeras son las más recomendables (en mi caso, Bou Inania es la que más veces visité). El precio de la entrada por persona es de 10 dhs.

• Mezquita Al Qarawiyyn (muy cerca de las medersas Bou Inania y Attarine). Como en todas las mezquitas en Marruecos a excepción de la mezquita Hassan II de Casablanca, la entrada está prohibida para no musulmanes, pero a pesar de ello merece la pena asomarse a través de alguna de las puertas y ver a la gente entrar y salir, y contemplar su arquitectura. ¿Por qué esta mezquita y no otra? Además de su arquitectura interesante, esta mezquita está ligada a la universidad Al Qarawiyyn, que es la universidad más antigua que todavía sigue en funcionamiento (según consideraciones de la UNESCO). Aunque la fecha es incierta, se supone que comenzó a funcionar en torno al año 880, y por ella pasaron personajes célebres como Maimónides o León el Africano.
• Mausoleo de Moulay Idriss. Igual que las mezquitas, el acceso a los no musulmanes está prohibido, pero se puede asomar la cabeza por alguna de las puertas para ver un poco del interior. Aunque el origen del mausoleo, que es un lugar santo, es mucho anterior, el edificio que vemos hoy en día se corresponde con una gran remodelación que tuvo lugar en el siglo XVIII, mejorada últimamente por una restauración en el 2011.

• Los zocos. Hay multitud de zocos especializados en la medina en los que se encuentran agrupaciones de artesanos que se dedican a un mismo oficio. Se pueden encontrar artesanos dedicados al trabajo textil; zonas de carnicerías, pescaderías y especias; artesanos de cinturones, bancos y otros artículos para bodas; henna y otros cosméticos naturales; joyeros; latoneros (alrededor de la plaza Seffarine); carpinteros (que se sitúan en los alrededores de la plaza Nejjarine, donde está el museo de la madera); artículos para caballos y mulas; marmoleros que preparan, entre otras cosas, lápidas para tumbas; y muchos otros que seguro que me estoy dejando por el camino. Cierto es que no todo lo que se vende es artesano (es fácil de notar, por ejemplo, en tiendas de ropa); Fez no se libra de la globalización, y algunos se quejan de que vienen productos del este asiático con los que no pueden competir. Aunque no todo va a ser malo; en una callejuela de la medina nos encontramos un puesto que vendía…..¡¡patatas de Xinzo!!

• El barrio de los curtidores (Blida) es también una de las grandes atracciones de Fez. Uno se puede dar cuenta de que se acerca a la zona porque la frecuencia de mulas y burros cargados de pieles empieza a aumentar, y también surge el olor típico de las curtidurías, que es un poco desargadable. Hay tres curtidurías, aunque la más famosa es la Chouara, que es la más grande. Cualquiera de estas curtidurías está rodeada de casas que acogen tiendas de venta de artículos de cuero y que tienen terrazas en la parte más alta; es desde estas terrazas desde donde se ven las curtidirías, ya que normalmente no se puede acceder a ellas (los guías siempre las enseñan desde allí, y aunque por libre es posible que haya maneras de entrar, tampoco sería demasiado respetuoso meterse entre la gente que está trabajando…). En Fez se trabaja el cuero de vaca, cabra, cordero y camello. El proceso, que en las terrazas suelen explicar a grandes rasgos y en un popurrí de idiomas, es prácticamente el mismo que se usaba hace 1000 años, y pasa por meter las pieles en distintas mezclas para quitar restos que pueda haber en el cuero, volverlo más fácil de trabajar, y teñirlo, todo de manera artesanal. Si te interesa, puedes encontrar el proceso más detallado aquí en francés, y en inglés. Como en el resto de establecimientos, hay que tener cuidado con los precios que ponen en estas tiendas suelen ser bastante exagerados. Hay quien dice que en otras zonas se pueden encontrar mejores calidades; eso no lo puedo afirmar, pero sí estoy segura de que es mejor tener cuidado con los precios. Si uno no quiere comprar nada, puede dejar alguna propina y marchar.

Fuera de la medina de Fez El Bali, es interesante ir hasta Fez El Jdid. Allí se encuentra el barrio judío o Mellah, y el Palacio Real. Fez forma parte de las ciudades imperiales de Marruecos junto con Meknès, Marrakech y Rabat; son las ciudades que en algún momento fueron capitales del país.

El palacio real, al igual que el resto de palacios que hay repartidos a lo largo de Marruecos, no se puede visitar, por lo que en realidad la visita consiste en ver sus puertas de bronce y la explanada que se sitúa delante del acceso. Lo más interesante de la zona es callejear por las calles del barrio judío. El nombre Mellah viene de la palabra sal, que en la edad media tenía un gran valor y que los judíos utilizaban como moneda de cambio. Lo más llamativo de este barrio es la arquitectura de las casas; al pasear por sus calles llaman la atención los balcones de madera de las casas y las ventanas hacia el exterior, que contrastan con las casas del resto de la medina, con pocas ventanas hacia el exterior. Otra anécdota curiosa es que el barrio judío está situado cerca de las murallas de palacio porque sus pobladores creían estar así bajo la protección directa del sultán.

Fuera de las dos medinas, también es interesante acercarse hasta las colinas que rodean Fez. Desde allí se puede tomar consciencia de la extensión de las medinas y de parte de la ciudad nueva. Hay dos lugares que están bien para ir a ver estas panorámicas, uno al norte y uno al sur. El del sur es una torre vigilada por militares que se encuentra en las coordenadas 34.0539736 N, 4.9705441 O. Las vistas son buenas, pero creo que son mejores desde el punto norte, al que se puede llegar siguiendo las coordenadas 34.0698866 N, 4.9816212 O. Además, en este punto se encuentran las ruinas de las tumbas de los Merínidas, y se puede ver en las colinas los trozos de cuero que ya pasaron por las curtidorías y se están secando. También, en la colina muy cerca de las ruinas, hay un cementerio musulmán, que es bastante curioso de ver.

Otra cosa que se puede visitar en los alrededores de Fez es alguno de los talleres de cerámica que hay. La cerámica de Fez es más cara que otras (por ejemplo la de Safi), pero algunas piezas merecen la pena, no sólo los platos o tajines sino también mesas o fuentes con mosaicos que desde allí envían a cualquier lugar.

Y hasta aquí, algunos de los sitios de Fez que yo visité todas o alguna de las veces que fui. Cada vez que uno visita la medina se encuentra cosas nuevas, así que me quedarán montones por descubrir y escribir.  Volveré, seguro, esperando encontrar la medina tan auténtica como siempre.

Para más información sobre la ciudad, puedes entrar a la página oficial del Consejo Regional de Turismo de Fez y en la página de turismo de Marruecos. ¡O preguntarnos a Mouchoecuruxa!

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Cómo llegar

Assilah es una ciudad comunicada por carretera y por ferrocarril, así que uno tiene varias opciones para elegir:

• En coche, por la carretera N1 o autopista A5 que une Tánger con Rabat. La autopista es bastante más rápida y no es cara, aunque, como siempre, la carretera es mejor para adentrarse un poco más en la cultura del lugar. Es interesante ver puestos de fruta o de cerámica en distintos puntos al borde de la carretera. En Assilah no suele ser demasiado difícil encontrar aparcamiento en el parking junto al puerto, en la calle que bordea la playa o en otras calles paralelas, aunque todo depende de la época del año. En la calle que bordea la playa hay además dos áreas donde pueden detenerse las caravanas.
• En taxi. Siempre que vayas en taxi es mejor preguntar un precio antes de subir, para evitar sorpresas. Desde el aeropuerto eropuerto de Tánger, por ejemplo, se puede teomar un taxi a Assilah, y el precio debería costar alrededor de 250 dhs. Junto a la puerta de la terminal que está en la zona de llegadas hay un cartel con los precios establecidos para los taxis, así que recomendamos comprobarlo y asegurarse con el taxista de que efectivamente eso es lo que va a cobrar.
• En tren. Se puede llegar desde Rabat y desde Tánger (desde Tánger son unos 35 minutos). Los trenes no son rápidos (a excepción del LGV, y eso por ahora, porque existen planes para una amplia modernización) pero funcionan bien y la experiencia de ir en tren es satisfactoria.
• En bus. Existen también líneas de autobús que llegan a Assilah, pero desconocemos cómo funcionan… A simple vista, sin haber ido en ellos, el tren parece una mejor opción.

Qué ver en Assilah

La medina de Assilah es bastante pequeña (tiene unos 3.000 habitantes permanentemente) pero es bastante pintoresca y está considerablemente bien cuidada (mejor que otras medinas del país, aunque en los últimos años han mejorado bastante). De hecho, la mayor parte de las casas de la medina están restauradas. Cierto es que también hay bastantes turistas, y algunas de estas casas están en manos de europeos pero por el momento, y por suerte, aún no está tan saturada como otros lugares, conservando parte de su autenticidad.

En este artículo te mostramos un recorrido por Assilah, desde la zona de la playa (donde se suele aparcar) hasta el mirador de Krikiya. A partir de ahí, todo lo que quedaría sería volver hacia el punto de entrada, recorriendo el máximo número de callejuelas, ya que cada una es diferente y en el lugar menos pensado aparece algo interesante.

La playa, punto de partida

Un recorrido por Assilah, sobre todo para quien llega en coche o en caravana, empieza en la calle junto a la playa, ya que es allí donde está el aparcamiento. Habrá alguien pidiendo dinero, pero con unos 5 a 10 dhs debería estar solucionado. Hay otro aparcamiento junto al puerto, al lado de la medina, pero suele ser algo más caótico, por lo que nosotras preferimos esta calle.

La playa de Assilah es muy larga, y abierta sobre el Atlántico (como todas las playas de esta zona). Aunque otras playas que están fuera de la ciudad son más interesantes, ésta es una buena opción si no dispones de demasiado tiempo y quieres dar un buen paseo por la arena, o darte un baño rápido.

La zona de aparcamiento y la entrada de la medina están unidas por un paseo. A la derecha se verá primero la playa, y después el puerto. A la izquierda quedan las edificaciones de la zona nueva, algunas de ellas con restaurantes en los bajos. Hace años había algunos chiriniguitos del lado del puerto, pero ya no queda ninguno de ellos.

Este paseo, que se dirige hacia la medina, termina en una rotonda. Desde ella ya se puede ver una de las puertas de acceso a la medina: la Bab Kasbah (“bab” es “puerta” en árabe).

Antes continuar el recorrido y acceder a la medina a través de esta puerta, se puede subir hasta el dique del puerto y avanzar por él, ya que ofrece buenas vistas sobre la muralla y la pequeña playa que hay bajo ella. La muralla de Assilah comenzó a ser construida por los portugueses en el siglo XV, y recuerda ciertamente a otras como la de El Jadida o Esssaouira, por donde también pasaron los portugueses.

La entrada a la medina

Una vez atravesada la puerta de la medina, se pasa por una calle en la que a la izquerda está una de las varias mezquitas de la ciudad, y a la derecha el centro Hassan II de Reencuentros Internacionales. Esta calle termina en la plaza Sidi Abdellah Guennoun.

Plaza Sidi Abdellah Gennoun y alrededores

La plaza Sidi Abdellah Gennoun es una suerte de plaza principal de la medina.

Lo primero que se puede ver, hacia la derecha, es una torre de planta cuadrada llamada “Borj Al Kamra”, que fue “torre de menagem” en la époa de los portugueses, quienes la construyeron en 1509 siguiendo un estilo militar.

Junto a la torre, se encuentra una puerta en la muralla que comunica la medina con el puerto (donde está uno de los aparcamientos). Es una de las dos puertas de origen portugués; hoy denominada “Bab Al Bahr”, en su día fue llamada “Porta da Ribeira”, precisamente por estar junto a la costa.

Alrededor de esta plaza se encuentran también la mayoría de cafés de la medina. También hay tiendas (aunque hay más tiendas a lo largo de la medina) y las galerías de arte están cerca de esta zona. Sobre las aceras que hay en esta plaza, es fácil encontrar a mujeres haciendo tatuajes de henna u ofreciendo hacerlos.

La calle y escuela Ibn Khaldoun

Entre la plaza Sidi Abdellah Gennoun y las murallas sobre el mar, se encuentra la calle Ibn Khaldoun, que alberga la escuela Ibn Khaldoun. Ésta suele ser una calle muy decorada, gracias a los murales pintados en las paredes de la escuela.

Al seguir avanzando, la calle gira hacia la izquierda, apareciendo ya el mar. A partir de aquí, el camino consiste en ir de frente bordenado la muralla.

Poco después del punto donde termina la calle Ibn Kaldoun, es necesario atravesar una puerta que conduce a un pasadizo bajo un edificio. Se trata del palacio Raïssouni, considerado como la construcción más bonita de la ciudad (quién lo diría! desde fuera parece una casa normal…).

Justo a la salida del pasadizo bajo el palacio, a la derecha, se encuentra la torre de San Francisco, una de las torres de la muralla sobre el mar.

A partir de aquí, el recorrido continúa siguendo de frente.

Llegará un punto en el que soalmente se puede girar a la izquierda (y adentrarse otra vez en la medina) o entrar a la derecha a un recinto protegido por una verja en el que se pueden ver unas escaleras. Éste es uno de los lugares imprescindibles de Assilah, por lo que recomendamos subir, si es posible (porque alguna vez está cerrado). Se trata del mirador de Krikiya (Caraquia en castellano), que es una zona de la muralla que se adentra en el mar. Desde aquí se obtiene posiblemente la vista por excelencia de la ciudad, así como una muy buena vista sobre el mar. Si vas hacia el final de la tarde, ¡la puesta de sol no te defraudará! Las puestas de sol sobre el mar en la costa atlántica de Marruecos son espectaculares.

Desde el mirador también se ve un pequeño cementerio, entre la muralla y el mar. También, junto a la entrada del recinto, posiblemente habrá algún mural, que será diferente en función del momento de la visita a Assilah. Todos los veranos se celebra en la ciudad el Festival Internacional Cultural; durante tres semanas, Assilah se convierte en un lugar de encuentro de pintores, escritores y músicos. Durante este tiempo, los murales de la ciudad se transforman, dándole así a cada verano un nuevo aspecto.

Una vez que dejamos atrás el mirador, el resto de la visita consiste en callejear. Pasear por las callejuelas, ver las tiendas de artesanía, de pintura, algún que otro sastre, los exteriores de las mezquitas y las casas, las calles decoradas con plantas, la entrada a algún hammam, las otras puertas de la muralla… Aquí os dejamos algunas otras fotos de Assilah, en distintos días, a distintas horas… ¡En cada isita a Assilah se encuentra algo nuevo!

Y hasta aquí la visita a la medina. Las playas de Assilah quedarán para otro post.

Dónde comer y dormir

Encontrarás numerosos restaurantes, y también varios hoteles, en Assilah. Aunque no los conocemos todos, te recomendamos estos:

• Restaurantes:
  • Port XIV (cocina mediterránea).
  • Casa García (cocina española, mejor para pescado o marisco).
  • La Perle d’Assilah (cocina francesa con un toque asiático).
• Hoteles:
  • Hotel Al Alba. ¡Un pequeño hotel con encanto que no te defraudará! El restaurante también está bien, al igual que el Hammam, que hay en el hotel y también, ahora, en la medina.

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Aunque nosotros fuimos en coche desde Larache, situada a unas tres horas, las ciudades más cercanas dentro de Marruecos son Tetuán (1h 30min) y Tánger (2h 15 min), ésta última con aeropuerto internacional con vuelos a Madrid y Barcelona a diario o varios días a la semana, dependiendo de la compañía. También hay vuelos a París, Bruselas, Marsella, Lisboa y Amsterdam, además de los vuelos locales. Se puede llegar desde otras localidades como Rabat, o Fez, pero la distancia ya es mayor. Ceuta tampoco está lejos, pero el tiempo del trayecto dependerá mucho de la frontera, a veces impredecible.

Chaouen es una ciudad de unos 35.000 habitantes situada en el norte de Marruecos, en plena cordillera del Rif, conocida sobre todo por su medina con casas azules en la ladera de una montaña, pero también por encontrarse cerca del Parque nacional de Talassemtane. Este parque alberga un ecosistema mediterráneo endémico, con especies endémicas o raras, que combinado con las montañas, acantilados, gargantas o grutas dan lugar a un paisaje excepcional, por el que se pueden hacer rutas de senderismo o trekking.

Teniendo esta información en cuenta, nuestro fin de semana consistió en:

• Caminata a la cascada de Akchour el sábado por la tarde (en el Talassemtane).
• Recorrido de la medina de Chaouen el domingo por la mañana.
• Caminata al Pont de Dieu el domingo por la tarde (también en Talassemtane).

Éste es el programa que recomendamos para un fin de semana en Chaouen, disponiendo al menos de un día y medio completos.

CAMINATA A LA CASCADA DE AKCHOUR

Para llegar a la cascada de Akchour, hay que conducir unos 40 minutos hasta el pueblo del mismo nombre, y aparcar antes del final de la carretera. Nosotras os sugerimos estas coordenadas GPS para llegar hasta allí; 35.238807, -5.181163.

Desde donde se deja el coche, hay que continuar avanzando hasta que la carretera termina y empiezan los senderos, y luego hasta que se llega a una especie de presa, donde el sendero se bifurca. A la izquierda, se coge el camino hacia la cascada; a la derecha, hacia el Pont de Dieu.

El camino hacia la cascada discurre al principio cerca del río, que en esa zona tiene varias pequeñas cascadas (de ahí que la última sea la gran cascada, y éstas las pequeñas cascadas). Al principio del camino también hay alguna mesa, que nosotros utilizamos para comer los bocadillos que llevábamos preparados para el primer día.

Pasada esta zona, hay que atravesar el río, pasando de piedra en piedra; a partir de ahí el camino empieza a subir, metiéndose hacia el interior. El sendero se vuelve algo más estrecho, y con más pendiente, que se prolonga hasta llegar a una zona más llana y con menos vegetación. Después de atravesar este descampado (en el que estuvimos a punto de abandonar), aparece otro tramo de sendero con pendiente al final del cual, después de algo más de dos horas y media, se llega a la cascada. La altura de la caída de agua, la vegetación en la zona, la limpieza del agua en el lago bajo la cascada y el color verdoso, hacen que ésta sea impresionante. Además uno se puede meter en el lago e incluso bajo la cascada, aunque eso sí, ¡el agua está fría y el chorro es muy fuerte!

LA MEDINA DE CHAOUEN

Las visitas a las medinas en Marruecos consisten, en la mayoría de los casos, en callejear, lo cual es también aplicable a la medina de Chaouen. Además de callejear aleatoriamente, es imprescindible pasar por la plaza Outa el Hammam, que sería como una plaza principal, donde se encuentran varios restaurantes y la Kasbah, que alberga el museo etnográfico, visitable por unos 10 DH. Además del interés del material del museo etnográfico, se puede acceder a la torre de la Kasbah, y desde ella hay una buena vista de la ciudad.

En las inmediaciones de esta plaza se encuentran algunas calles con un buen número de tiendas de recuerdos y productos artesanos o típicos de la zona. También hay numerosos bares, que en ocasiones tienen terrazas desde las que contemplar las vistas.

Otro punto de interés son los lavaderos. En el extremo este de la ciudad, por donde pasa el río, continúa habiendo lavaderos en los que se puede ver a las mujeres lavar la ropa a mano. En esa zona, debido al paso del río, también se pueden observar algunos molinos de agua.

En cualquier caso, recalcamos que además de estos puntos de interés, merece la pena perderse por Chaouen y admirar el color azul intenso de las casas, las diferentes mezquitas, las variedad de puertas, la gran cantidad de gatos, las parras que trepan por las paredes de algunas casas… lo que hace de Chaouen un lugar especial.

CAMINATA AL PONT DE DIEU

La caminata al Pont de Dieu, o Puente de Dios, es algo más corta que la de la cascada de Akchour, aunque, en nuestra opinión, algo más dura. En su primera parte, el sendero es fácil, lo que permite atender al paisaje, disfrutar de la vegetación y, si hay suerte, ver alguno de los monos que forman parte de la fauna local en las paredes de las montañas (“macaco de Berbería.”).

Después de esto, el camino se acerca al río y se complica un poco, ya que en algún punto se hace incluso necesario caminar por el río y, más adelante, bordearlo agarrado a las paredes de la garganta y atravesarlo.

Una vez superada la zona más conflictiva, el camino continúa subiendo ligeramente y junto al río hasta llegar, finalmente, a ver el Pont de Dieu. El Pont de Dieu es un puente natural de piedra, generado por la erosión del río en la roca existente (es una zona de rocas calizas). Aparte de la formación propiamente dicha, es llamativa la poza que forma el río en ese punto, con un color turquesa intenso, y la verticalidad de las paredes de la garganta. El lugar es perfecto para un baño, aunque, igual que en la cascada, el agua está bastante fría.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

• Para quien vaya en coche, se puede aparcar en la Avenue Hassan II, cerca del acceso a la medina desde la plaza Makhzen.
• Al aparcar suele haber gorrillas. Pedirán el dinero en cuanto se aparque. Es bueno saber que si el coche queda aparcado toda la noche, el gorrilla al día siguiente probablemente será otro, y éste volverá a pedir la misma cantidad que el del día anterior (debería estar entre 10 y 20 dirhams, aproximadamente).
• Para las caminatas, lo mejor es llevar ropa cómoda, que no nos importe que se manche, y calzado deportivo.
• En la zona cercana al aparcamiento en Akchour habrá personas ofreciéndose como guías. Nosotros hicimos el recorrido sin guía y lo repetiríamos así.
• En el primer tramo de la caminata a la cascada hay merenderos con mesas cerca del río. Muy recomendable llevarse unos bocadillos y comer allí.
• Importante llevar agua durante las caminatas.
• Durante el Ramadán, los lugares están mucho menos saturados de turistas, lo que en el caso de nuestra visita a Chaouen nos benefició. Como contrapartida, el ruido nocturno en zonas céntricas será mayor, y durante el día no todos los restaurantes están abiertos (aunque siempre hay alguno). En cualquier caso, aunque para los extranjeros está permitido a cualquier hora, recomendamos hacerlo de forma discreta.
• En general, el zumo de naranja en Marruecos está muy bueno.

Nota: Algunas de estas imágenes fueron cedidas por Shuai Geng. 谢谢!

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