La medina

La medina de Rabat es más tranquila si se compara con las medinas de otras ciudades marroquíes como Marrakech o Fez, aunque es cierto que también es menos extensa. Sus zocos están más organizados y generalmente menos abarrotados; como hay menos turistas en esta medina, también proliferan menos las tiendas de souvenirs. Aquí podrás encontrar algunos artículos originales como alfombras o joyas.

Puedes empezar tu recorrido en la Rue des Consuls, en la zona más cercana a la Kasbah de los Oudaïas. Ahí se encuentra también el zoco del oro, donde abundan las tiendas de joyas, aunque también otras de babuchas, pinturas o lámparas. Desde la Rue des Consuls puedes adentrarte más en la medina, llegando incluso hasta su zona sur, donde se encuentran la Rue Souika (una de las más animadas de la medina) y Bab el Had, la única puerta de la muralla que todavía cumple su función de dar entrada a la medina.

Una vez terminada la visita de la medina, si vuelves al punto inicial en la Rue des Consuls, solamente tendrás que cruzar la calle para seguir visitando las siguientes atracciones.

Los Jardines Andaluces

Estos jardines se sitúan en la entrada a la Kasbah de los Oudaias. Se trata de unos jardines creados a inicios del siglo XX durante el protectorado francés con objeto de reproducir un jardín andalusí; en ellos se encuentra una gran variedad de plantas, muchas de ellas con flor, combinadas con estanques y pequeñas fuentes azulejadas que, junto a las propias murallas de la Kasbah, crean un ambiente único en el que sentirse lejos del ajetreo de la ciudad.

Estos jardines pueden ser el inicio de tu visita a la Kasbah de los Oudaias. En el momento de escribir este artículo, la entrada es gratis, y el horario de apertura es de 10:00 a 19:30 todos los días de la semana, excepto los martes.

La Kasbah de los Oudaïas

La Kasbah de los Oudaïas, que tiene su origen en el siglo XII, es una ciudadela situada en la zona más elevada de una colina que bordea el río Bouregreg en su desembocadura (río que separa las ciudades de Rabat y Salé). Esta ciudadela muestra la importancia que tuvieron ciertas posiciones militares en la zona.

Durante la visita a la Kasbah de los Oudaïas, puedes perderte por sus callejuelas con pintorescas casas pintadas en azul y blanco, que ciertamente recuerdan a otras ciudades atlánticas de Marruecos como Assilah o Essaouira. Además de la arquitectura, podrás disfrutar de algunas galerías de arte, y de un gran balcón sobre la desembocadura del río donde admirar las mejores vistas del estuario del río y del océano Atlántico.

Dentro de la Kasbah también puedes encontrar el Museo de los Oudaïas, que es el museo más antiguo del país, donde se pueden admirar colecciones de manuscritos, monedas, astrolabios, alfombras, ropa y armas, entre otras cosas. Este museo abre todos los días de la semana de 10:00 a 18:00, a excepción de los jueves.

Antes de dejar este pintoresco barrio, puedes pasar por el mítico Café Moro. Este lugar, que fue uno de los cafés más icónicos de Marruecos, es en realidad una reconstrucción, ya que el original fue demolido en el año 2020 a causa de problemas estructurales. Lo que se ve ahora es una reconstrucción idéntica y, aunque el encanto del antiguo café ha desaparecido en parte, todavía sigue siendo un lugar que merece una visita.

La Playa de Rabat

Aunque cerca de Rabat, hacia el sur, hay más playas (y en nuestra opinión mejores), ésta, situada cerca de la Kasbah de los Oudaïas, es la única que se encuentra en el término municipal propiamente dicho.

Si bien hay otros destinos con más reputación para hacer surf en Marruecos, si no tienes tiempo, en esta playa también se puede practicar el surf. Si te interesa, puedes contratar clasese en el Oudayas Surf Club.

La Corniche del Bouregreg

En Marruecos encontrarás varias Corniches, que es como se llama a los paseos junto al mar o, como en este caso, junto al río. La Corniche del Bouregreg es un paseo de 2 km desde donde puedes obtener la mejor vista de la Kasbah de los Oudaïas, dar un paseo, hacer picnic o parar a tomar un refresco. Si el tiempo es bueno, la ubierta del Le Dhow (un barco amarrado en esta zona) es un lugar agradable donde tomar algo.

La necrópolis de Chellah

La necrópolis de Chellah tiene sus orígenes, posiblemente, en los tiempos de fenicios y cartagineses, aunque los restos más antiguos que se han encontrados son los de una villa romana. Esta villa romana, que según referencias se denominó Sala o Sala Colonia, llegó a tener una cierta importancia, según revelan las excavaciones.

Posteriormente, tras la civilicación romana, diferentes pueblos se asentaron en la ciudad, hasta que cayó en el abandono en el siglo XII. Hacia finales del siglo XIII, el lugar comenzó a utilizarse como necrópolis real de la dinastía de los Marínides, y continuó utilizándose hasta que en el siglo XV comenzó a decaer. A partir de entonces, fue primero saqueada, y después severamente dañada por el famoso terremoto de Lisboa.

Hoy en día el lugar se ha convertido en un jardín en el que se exhiben ruinas y restos históricos. Se ha convertido en una de las principales atracciones de la ciudad, que se puede visitar por el precio de 10 DH.

La Ville Nouvelle

La Ville Nouvelle es la zona construida al sur de la medina por los franceses siguiendo el plan de ordenación urbana de Henri Prost de 1914, por lo que en ella predomina la arquitectura francesa colonial. En esta zona se establecieron las sedes de servicios gesionados por el estado (correos, banco, estación de ferrocarril) y se construyeron elegantes hoteles y viviendas, mezclando estilos como el neoclásico, Art Nouveau, Art Déco y neoárabe.

El Quartier Hassan alberga numerosos de estos edificios de la época colonial. Entre ellos, aquí podrás encontrar la Catedral de San Pedro, edificada en estilo Art Déco durante el Protectorado, y el museo Mohammed VI de Arte Moderno y Contemporáneo, con fachada neoárabe. Este museo, que alberga la obra de más de 200 artistas, está abierto todos los días de la semana, a excepción de los martes y los festivos nacionales. El precio de entrada para un adulto es de 40 DH. (Si quieres más información, puedes encontrarla en la web oficial del museo).

Mausoleo de Mohammed V y Torre Hassan

El mausoleo de Mohammed V es un templo que alberga la tumba del rey Mohammed V (1909 – 1961), quien llevó a Marruecos a conseguir la independencia y abuelo del actual rey, Mohammed VI. Contiene también las tumbas de sus dos hijos, el rey Hassan II y el Príncipe Abdallah. Se puede visitar entre las 08:00 y 18:00, aunque algunos días abre de 8:15 a 17:45.

El mausoleo se encuentra en las inmediaciones de la Torre Hassan, el minarete de una mezquita que nunca se llegó a terminar de construir, pero que se ha convertido en el símbolo de la ciudad. Este minarete está rodeado de 348 columnas que ya se habían comenzado a levantar cuando se abandonó la construcción de la mezquita. De haberse construido, se habría convertido en uno de los edificios religiosos más grandes del mundo.

La ciudad de Salé

Al otro lado del río Bouregreg se encuentra la ciudad de Salé (algunas personas piensan que es la misma ciudad separada por un río). En Salé puedes visitar la medina, con varios lugares de interés como la Gran Mezquita o la Medersa de Salé. También podrás encontrar aquí productos de artesanía local.

Festival Mawazine

Si visitas Rabat hacia finales de mayo o principios de junio, podrás disfrutar también del festival Mawazine. Este festival, que es el mayor festival de Marruecos, recibe a una mezcla de artistas locales, africanos, árabes e internacionales que actúan en diferentes escenarios situados a lo largo de la ciudad.

A la edición del año 2013 asistieron 2.5 millones de personas, convirtiéndolo en el segundo mayor festival del mundo. Como orientación de la importancia del festival, ese año actuaron artistas o grupos como David Guetta, Mika, Rihanna, Jessie J o Deep Purple.

Otras playas cerca de Rabat

Como mencionamos antes, la playa de Rabat, conocida como Rabat Plage, se encuentra justo debajo de la Kasbah de los Oudaïas, sobre la costa atlántica. Es, indudablemente, la más cercana al centro de Rabat.

Yendo hacia el sur en dirección Casablanca, aparecen otras playas en las que también disfrutar del océano Atlántco, como las de Temara o Harhoura.

Si vas hacia el norte, la playa más cercana es la de Salé (Plage de Salé Ville).

Rabat es una ciudad con varios puntos de interés que merece la pena visitar. Aunque encontrarás similaridades con otras de las principales ciudades de Marruecos, cada una de ellas tiene un carácter diferente que merece la pena descubrir. 

¿Has visitado Rabat? ¿Te ha gustado? ¿Hay algún otro lugar que te recomiendes visitar? ¡Déjanos un comentario! 

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1. 1. Jardin des Tuileries
   2. Jardins du Luxembourg
   3. Jardins du Palais-Royal
   4. Jardins du Trocadéro
   5. Parc des Buttes-Chaumont
   6. Parc Monceau
   7. Jardin des Plantes

1. JARDIN DES TUILERIES

El Jardin des Tuileries (conocido en español como Jardines de las Tullerías) es un parque que se encuentra entre el palacio del Louvre y la plaza de la Concordia, junto al río Sena. Es posiblemente, en la actualidad, uno de los parques más visitados de la ciudad. También es el parque más antiguo de la ciudad de París.

En el lugar donde se ubican estos jardines existieron, en el siglo XIII, fábricas de tejas o tejerías (tuileries en francés), de donde deriva el nombre que se dio a un palacio cuya construcción comenzó en 1564. Este placio estaría destinado a ser la residencia de retiro de la reina madre Catalina de Médicis; fuera de la corte (ubicada en el cercano Palacio del Louvre) pero cerca de ella, para poder mantener su influencia.

Este palacio estaba acompañado de un jardín de estilo italiano, que abarcaba la franja de terreno entre el palacio y lo que hoy es la plaza de la Concordia. Dicho jardín fue rediseñado a partir de 1664 por André Le Nôtre, arquitecto y diseñador de jardines como los de Vaux-le-Vicomte y Versalles,  quien dotó a los jardines des Tuileries de las características que, a grandes rasgos, conserva hoy. Del palacio que un día hubo no quedan restos en la actualidad, ya que fue destruido durante la Comuna de París, si bien todavía siguen en pie dos edificios gemelos (uno de ellos, l’Orangerie) que fueron construidos bajo el mandato de Napoleón III. En cuanto a los jardines, que ya habían ardido durante la revolución francesa en 1789 (el propio Robespierre prendió fuego en ellos), también sufrieron durante la Comuna de París, aunque se salvaron de la destrucción. Reconvertidos parcialmente en huerta durante la Ocupación, las Tuileries fueron rehabilitadas con la geometría de Le Nôtre para presentarlos tal y como los vemos hoy.

En la actualidad, el Jardin des Tuileries es casi una visita obligada para cualquiera que visita París, y es muy frecuentado también por vecinos de París que acuden a sentarse en alguna de las muchas sillas disponibles a lo largo del parque, que acompañan niños a jugar en los estanques a los barcos de vela, o que se reúnen los fines de semana para hacer picnics entre amigos.

Dentro del recinto del parque, además de los estanques, las zonas de césped, las calles y los tilos podados a la francesa, podrás encontrar numerosas esculturas, el museo de l’Orangerie, y la Galería Nacional del Juego de Palma. Además, si vas en invierno, encontrarás además un mercadillo de navidad (Marché de Noël) y una noria (que vuelve durante el verano).

Como curiosidad, el primer vuelo en globo de hidrógeno partió del Jardin des Tuileries en 1783. A la derecha de la entrada si accedes desde Rivoli podrás encontrar una placa conmemorativa de este evento.

DATOS PRÁCTICOS

• Horario del parque:
  • Último domingo de septiembre a último sábado de marzo: 7:30 h – 19:30 h.
  • Último domingo de marzo a último sábado de septiembre: 7:00 h – 21:00 h.
  • Junio, julio y agosto: 700 h – 23:00 h.
• Precio: entrada gratuita.
• Metro:
  • Tuileries (línea 1).
  • Concorde (líneas 1, 8 y 12).

2. JARDINS DU LUXEMBOURG

Los Jardins du Luxembourg son otros de los jardines más populares de la ciudad de París, tanto para locales como viajeros. Situados a un paso del Panteón y del Odeon y bordeando la Rue Saint Michel, acogen diariamente a gran cantidad de personas que acuden a él a pasear o a sentarse en alguna de las numerosas sillas metálicas esparcidas a lo largo del parque.

Los Jardines de Luxemburgo surgieron unos 50 años después de los jardines de las Tullerías. En este caso, fue María de Médicis quien, cansada de la vida en el Louvre, ordenó la construcción de un palacio de estilo italiano hecho a su gusto en 1612.  El terreno en donde se construyó había pertenecido a un señor llamado François de Piney-Luxembourg, quien da nombre al lugar.

A lo largo de los años, se fueron añadiendo nuevos terrenos a los jardines, hasta llegar a alcanzar su máxima extensión en 1792. Tras la muerte de aría de Médicis, el palacio y el jardín cambiaron de propietarios numerosas veces, y sufrió etapas de abandono. Durante la Revolución, el palacio se transformó en prisión y durante la Ocupación, el palacio fue la sede del Estado Mayor de la 3ª flota aérea alemana. En la actualidad, el palacio de Luxemburgo es la sede del Senado.

A día de hoy, el jardín cuenta con una superficie de 23 hectáreas. Tiene una parte de jardín de estilo francés, y otra zona de estilo inglés, alcanzando un total de prácticamente 3.000 árboles, y en la zona central hay un estanque (donde es frecuente ver a niños jugando con barcos de vela, aunque también a otros con barcos teledirigidos). También podemos encontrar 106 estatuas repartidas por los jardines, la Fuente Médicis, una terraza, una zona de deportes, y dos pabellones (el Pavillon Davioud y l’Orangerie). Junto a la Orangerie se halla el Musée du Luxembourg, donde se realizan exposiciones de arte.

Los jardines están rodeados por una verja metálica que suele servir de soporte para exposiciones fotográficas gratuitas. Con casi total seguridad verás algunas si bordeas el recinto por la Rue de Médicis.

En la zona sur hay un jardín contiguo que es el Jardin des Grands Explorateurs. Si tienes tiempo, en el extremo más alejado del senado podrás admirar la Fontaine des Quatre-Parties-du-Monde, también conocida como fuente de l’Observatoire.

Si te mueves por la zona del Barrio Latino o de Saint Germain, ¡no dejes de visitar estos jardines!

DATOS PRÁCTICOS

• Horario del parque: consultar en la web del senado.
• Precio: entrada gratuita.
• Metro:
  • Odéon (líneas 4 y 10).
  • Mabillon (línea 10).
  • Saint-Germain-des-Prés (línea 4).
• RER:
  • Luxembourg-Sénat (RER B).

3. JARDINS DU PALAIS-ROYAL

Los Jardins du Palais-Royal son otros de los jardines situados en el corazón de París, aunque a diferencia del resto de parques de esta lista, no están a la vista, y es muy fácil pasarlos de largo si uno no sabe dónde se encuentran.

El Palais-Royal es un conjunto monumental que se encuentra al norte del Louvre (cruzando la calle Rivoli y después de la Place du Palais-Royal), que incluye el palacio propiamente dicho, un teatro, unas galerías y los propios jardines.

Su construcción fue ordenada por el cardenal Richelieu, recibiendo inicialmente el nombre de Palais-Cardinal. Sin embargo, como su primera función fue la de albergar a la reina regente Ana de Austria y a un joven Luis XIV durante las revueltas de la Fronda, su denominación terminó por cambiar a la de Palais-Royal.

A partir de entonces, el conjunto fue heredado por distintos reyes franceses (que nunca establecieron allí su residencia) hasta su cesión en 1871 para el uso de la administración de la República. En la actualidad, alberga el Consejo de Estado, el Consejo constitucional, el Ministerio de Cultura y el Tribunal de Conflictos.

El Palais-Royal ha estado siempre muy unido a la vida social y cultural de París. Inicialmente, Richelieu poseía un teatro dentro de este conjunto arquitectónico, que pasó después de su muerte a manos de Molière, y después a manos de Lully, quien creó ahí una Ópera que terminó ardiendo en 1781. A día de hoy, nos encontramos la Comédie Française (también conocida como Théatre-Français).

En lo que se refiere a los jardines propiamente dichos, la arquitectura que vemos hoy data de 1780, fecha en que los jardines se rodearon por una serie de construcciones uniformes con galerías en la parte baja, contando con 180 arcadas separadas por columnas de estilo corintio, e iluminadas por medio de 188 faroles que colgaban de dichas arcadas. Las galerías, que un día estuvieron ocupadas por cafés, restaurantes y salones de juego (hasta que fue prohibido en 1836) para distrute de una sociedad elegante y con frecuencia libertina, albergan en la acutaliadad pequeñas tiendas relacionadas con el arte o la moda de lujo.

En la zona central, destacan un pequeño estanque, rodeado de las sillas metálicas de los parques del centro de París, una serie de estatuas y las hileras de tilos podados a la francesa, tan típicos del paisaje parisino. Merece la pena también destacar un pequeño cañón de bronce colocado sobre un pedestal de piedra. Este cañón, diseñado por un ingeniero y relojero que regentaba una tienda en una de las galerías que rodean los jardines, estaba equipado con una lupa para captar los rayos del sol y prender una mecha que activaba el cañón todos los mediodías. Así, el cañón se convirtió en una de las grandes referencias para guiar la vida de los parisinos, que en ocasiones se acercaban al jardín para sincronizar su reloj de bolsillo. Aunque en 1914 se detuvo su funcionamiento, se reintrodujo en 1990, y siguió funcionando diariamente hasta que se produjo su robo en 1998. En la actualidad, sigue funcionando una réplica, aunque ya no se utiliza el mecanismo solar por temas de terrorismo, por lo que es un artificiero quien, todos los miércoles al mediodía, se encarga de accionar el disparo.

DATOS PRÁCTICOS

• Horario del parque: consultar en la página web del Domaine du Palais-Royal (actualizado en función del momento del año).
• Precio: entrada gratuita
• Metro:
  • Palais-Royal – Musée du Louvre (líneas 1, 7). En la Place Collette encontrarás el Kiosque des Noctambules, una interesante obra de arte contemporáneo que sirve como boca de entrada a esta parada de metro. Instalada en el año 2000, está formada por una estructura de aluminio con esferas de aluminio en la base y de cristal de murano en la cúpula.
• Acceso:
  • Lo más fácil es acceder desde la Rue Saint Honoré (entre la calle y los jardines podrás ver las Colonnes de Buren, obra de arte realizada en 1986 reconocible por sus columnas de distintas alturas pintadas con líneas verticales blancas y negras).
  • Desde la Rue Vivienne, en la zona norte del parque.

4. JARDINS DU TROCADÉRO

Estos jardines figuran en la lista posiblemente no por ellos en sí, sino por su ubicación y por lo tanto sus vistas. Situados entre la plaza del Trocadéro y el río Sena, son frecuentemente lugar de paso para quien se acerca a ver la Torre Eiffel. Aunque la torre es espectacular desde cualquier punto, es difícil superar la sorpresa de quien llega por primera vez a la plaza del Trocadéro y poco a poco se va acercando a ella atravesando los jardines de los que aquí hablamos.

Los jardines tal y como los vemos hoy en día fueron creados en 1937 con motivo de la Exposición universal de 1937 (a la vez que se construía el Palais Chaillot), sobre unos jardines que ya existían, que a su vez se hallaban sobre un convento que inicialemnte se había construído como château de Chaillot. Cuentan con 94.000 m² de espacios verdes por los que están esparcidas diversas esculturas, la mayoría de los años 30 del pasado siglo, y dos arcos que son vestigios del Palais des Tuileries (destruido durante la Revolución). Destaca en la zona central del parque la fuente del Trocadéro, o fuente de Varsovia, con su casacada y sus 56 cañones de agua que, si bien son espectaculares, no siempre están en funcionamiento.

Aunque pasa desapercibido, bajo los Jardines del Trocadéro se encuentra el Aquarium de Paris (también llamado Cinéaqua). Fue construido en 1867 utilizando unas antiguas canteras, lo que lo convirtió en el primer acuario del mundo, y aunque cerró en 1985, vuelve a estar abierto desde el año 2006. Entre otros, cuenta con el mayor medusario de Europa, y una psicina con 50 tiburones. Puedes consultar aquí más información. (Cuidado, no confundir con otro acuario que existe en París al otro lado de la ciudad, llamado Acuario Tropical).

DATOS PRÁCTICOS

• Horario del parque: abierto 24 horas.
• Precio: entrada no controlada.
• Metro:
  • Trocadéro (líneas 6, 9).

5. PARC DES BUTTES-CHAUMONT

El Parc des Buttes-Chaumont es uno de los parques más extensos dentro de la ciudad de París. Inaugurado en 1867, hacia el final del reinado de Napoleón III, este parque es la realización del ingeniero Adolphe Alphand, quien, aprovechando unas cateras existentes, creó un jardín de estilo inglés imitando un paisaje de montaña valiéndose de elementos como rocas, acantilados, torrentes, cascadas y grutas. Es posiblemente uno de los parques más originales y con más encanto, debido a esta geografía tan escarpada y a sus buenas vistas, principalemte sobre Montmartre.

El parque se sitúa en el distrito 19, al noroeste de la ciudad, en una zona de terrenos poco productivos (de ahí el nombre de la colina, Chaumont, que según todas las hipótesis procede de la contracción de las palabras chauve -calvo- y mont -monte-). Tiene seis entradas principales y dos paradas de metro muy cercanas. Es, con 25 hectáreas, el tercer parque más extenso dentro de la ciudad, después del Parc de la Villette y el Jardin des Tuileries. Asímismo, se trata del parque de París con una mayor variedad de especies arbóreas, que incluyen, por ejemplo, dos ginkgos bilobas, un olmo siberiano y un cedro del Líbano.

La geografía de este parque es bastante escarpada, con un desnivel máximo de 40 metros. Además de los mencionados acantilados, grutas y cascadas, el parque cuenta con un lago central, en el que se levanta una isla culminada por un Belvedere: el templo de la Sybille. Este es muy probablemente el elemento más icónico del parque, aunque hay otros como la pasarela suspendida (de Gustave Eiffel) y el Pont des Suicidés, que permiten el acceso a la isla del Belvedere. Sobresalen también los seis puestos de vigilancia, situados junto a cada una de las seis entradas del parque, y otros dos pabellones más que, construidos con el mismo estilo, sirven como cafetería o restaurante. Otras dos construcciones llamativas dentro del parque son un segundo puente metálico de Gustave Eiffel, con estribos de ladrillo, y un puente de hormigón que franquea lo que fue la línea de la Petite Ceinture.

Otros parques que están relativamente cerca del Parc des Buttes Chaumont son el Parc de Belleville (al sur) y La Villette (al norte). El primero, aunque es pequeño, destaca por su vista panorámica sobre la ciudad. En La Villette, además de la zona verde, podrás encontrar diversos lugares de interés como la Cité des sciences et de l’industrie, el cine de la Géode, o el moderno edificio de la Cité de la Musique et Philarmonie de París.

DATOS PRÁCTICOS

• Horario del parque:
  • De octubre a marzo: 7:00 h – 20:00 h.
  • Abril y septiembre: 7:00 h – 21:00 h.
  • Mayo a agosto: 7:00 h – 22:00 h.
  • Puedes consultar esta web para más detalle, por si hay algún cambio.
• Precio: entrada gratuita
• Metro junto al parque:
  • Buttes Chaumont (línea 7bis).
  • Botzaris (línea 7bis).
• Metro algo más alejado:
  • Pyrénées (línea 11).
  • Laumière (linea 5).

6. PARC MONCEAU

En el extremo norte del distrito 8 de París, bordeando con el distrito 17, se encuentra el Parc Monceau, uno de los jardines más elegantes de la ciudad (al igual que los dos distritos que lo rodean). Las verjas de hierro forjado con detalles dorados colocadas en los accesos a este parque (y a alguna de las lujosas calles valladas que hay en sus inmediaciones) atestiguan esta condición.

A pesar de que no se trata de un parque demasiado extenso, el interior depara al visitante varias sorpresas, como una columnata de estilo renacentista junto a un pequeño estanque y numerosas esculturas, además de un conjunto de árboles imponentes. También nos podemos encontrar un arco perteneciente al edificio que fue el Hôtel de Ville durante el renacimiento, una pequeña pirámide o una linterna japonesa. Un puente de estilo italiano, una gruta y una cascada completan el conjunto.

El Parc Monceau tiene sus orígenes en el año 1769, cuando Louis-Philippe d’Orléans, duque de Chartres, mandó construir un parque que recibiría el nombre de “La folie de Chartres” (siendo una folie un conjunto de jardines), con objeto de rivalizar con jardines como los de Versalles. A lo largo de los años el terreno fue sufriendo modificaciones, tales como el añadido de un pabellón de observación que hoy es la Rotonde (edificación circular con 16 columnas situada en un extremo del parque) y diversos reacondicionamientos de la zona ajardinada. Abandonado durante años, el prefecto Haussmann rehabilitó la mitad de estos terrenos a petición de Napoleón III, quien inauguró en 1861 el parque que nos encontramos hoy. Por su parte, la otra mitad de los terrenos fue vendida a promotores inmobiliarios cuyos nombres todavía son conocidos en la ciudad (o incluso a mayor escala), como las familias Pereire, Rothschild, Cernuschi, Ménier y Camondo, quienes construyeron en las inmediaciones del parque los lujosos hôtels particuliers que lo bordean.

Precisamente relacionado con la familia Camondo puedes visitar un museo muy recomendable a tan sólo unos metros del Parc Monceau. También en las inmediaciones del mismo podrás encontrar la catedral ortodoxa Saint Alexandre Nevsky.

DATOS PRÁCTICOS

• Horario del parque:
  • De octubre a marzo: 7:00 h – 20:00 h.
  • Abril y septiembre: 7:00 h – 21:00 h.
  • Mayo a agosto: 7:00 h – 22:00 h.
  • Puedes consultar esta web para más detalle, por si hay algún cambio.
• Precio: entrada gratuita
• Metro:
  • Monceau (línea 2).

7. JARDIN DES PLANTES

El Jardin des plantes es un parque y jardín botánico de París, situado en el distito 5 (Barrio Latino). En él se encuentra la sede del Museo nacional de historia natural, que está compuesto de varias salas con exhibiciones dedicadas a los campos de la geología, botánica, mineralogía, anatomía, paleontología y zoología. También encontrarás el zoo La Ménagerie, que fue uno de los primeros zoológicos públicos del mundo, y el jardín propiamente dicho.

La creación del Jardin de Plantes data del año 1635, cuando se decidió crear en esos terrenos un jardín de hierbas medicinales para le rey Luis XIII. Inicialmente denominado Jardin royal des plantes médicinales, cambió su denominación durante la Revolución a la de Jardin des plantes, cuando también se creó el Museo nacional de historia natural.

El jardín cuenta con un sector diseñado según el estilo inglés, y con otra zona de estilo francés. Rodeado al norte y al sur por dos senderos rodeados de plátanos de sombra, el centro alberga varios parterres que se plantan dos veces al año: en octubre para sembrar las plantas que florecerán en invierno y primavera, y en mayo para sembrar aquéllas que floreceran en verano. Se alcanzan hasta 500 variedades de plantas, que varían de año en año. Existen además una rosaleda con hasta 170 variedades de rosas europeas y un pequeño laberinto.

Dentro del recinto se pueden ver cinco invernaderos de estructura metálica construidos en diferentes épocas, recientemente restaurados, de los cuales cuatro están abriertos al público. En ellos se encuentran exposiciones de plantas tropicales, de plantas de medios áridos, de la flora típica de Nueva Caledonia y plantas fósiles.

Este parque es uno de los jardines prefereidos por locales y visitantes que viajan con niños. Si quieres visitar algún monumento en las inmediaciones, encontrarás a tan sólo unos metros la Grande Mosquée de París (con un patio y restaurante donde disfrutar de un té a la menta o una comida oriental, y un hammam, abierto para mujeres únicamente). Si caminas un poco más, encontrarás las Arènes de Lutèce y el Pateón.

DATOS PRÁCTICOS

• Horario del parque:
  • Último domingo de octubre a último sábado de marzo: 08:00 h – 17:30 h.
  • Último domingo de marzo a último sábado de septiembre: 7:30 h – 20:00 h.
  • Primer domingo de octubre a último domingo de octubre: 08:00 h – 18:30 h.
  • Puedes consultar esta web para ver una información más detallada, por si hay algún cambio.
• Precio: entrada gratuita
• Metro:
  • Tuileries (línea 1)
  • Concorde (líneas 1, 8 y 12)

Si vas a viajar a París o ya estás allí, ¡no te los pierdas!

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CÓMO LLEGAR A GIVERNY

Lo más habitual es ir a Giverny desde Rouen o desde París. Aquí te contamos cómo puedes llegar a la casa museo de Monet desde estas dos ciudades.

DESDE ROUEN A GIVERNY

• Si vas en coche, tienes que coger la autopista A14 y tomar la salida 16, para desde ahí ir a Vernon y finalmente a Giverny. El trayecto de autopista sale por unos 4,50 € aproximadamente.
• Si vas en tren, hay varios trenes al día que unen Rouen con la estación Vernon-Giverny. El trayecto dura unos 40 minutos y cuesta alrededor de 13 euros. Desde Giverny, puedes ir hasta la casa museo caminando (5.5 km, sobre una hora y media), o coger un bus. La carretera está bien acondicionada para peatones, aunque si no dispones de mucho tiempo, posiblemente lo mejor es coger la lanzadera. La lanzadera tarda 20 minutos en llegar, incluidas las paradas, y cuesta 5 ó 10 €, dependiendo de si es ida simple o ida y vuelta. Las salidas y llegadas de la lanzadera están coordinadas con los trenes que llegan o salen de París. Puedes consultar aquí la información de la lanzadera. Ten en cuenta también, cuando planees tu viaje, que la lanzadera solamente está disponible entre los meses de abril y octubre, ambos incluidos.

DESDE PARÍS A GIVERNY

• El viaje en coche desde París lleva sobre 1:30 horas. Dependiendo de las carreteras y/o autopistas que elijas, puede costar hasta cerca de 15 euros. Antes de planear el viaje, puedes consultar el coste del trayecto en webs como Viamichelin, que te darán una idea de lo que supondrán peajes y combustible.
• Los trenes que van a Giverny salen desde la estación de Saint Lazare, y el trayecto es de aproximadamente una hora. Como comentamos antes, puedes ir caminando hasta los jardines y la casa de Monet o decantarte por la lanzadera, que te llevarán hasta ella en unos 20 minutos. Consulta antes de planear el viaje la información de la lanzadera y webs como la de Trainline para consultar y comprar los billetes de tren.

HORARIOS Y PRECIOS DE LA CASA Y JARDINES DE MONET

La casa y jardines de Giverny abren desde las 9:30 hasta las 18:00, siendo la última admisión a las 17:30.

Los precios de las entradas son:

• Adultos: 11€.
• Niños/jóvenes (7 – 17 años): 6.50€.
• Estudiantes: 6.50€.
• Niños menores de 7 años: gratis.
• Personas con discapacidad: 5.50€.

Si compras los billetes en línea (opción recomendada, aunque no obligatoria), hay que añadir 0.50€ de recargo al precio anterior. En los siguiente enlaces encontrarás:

• Taquilla online, para la compra de billetes.
• Informaciónes prácticas.

LA VISITA

Giverny es sinónimo de bucolismo. Nada más llegar a este pueblecillo de unos 500 habitantes, uno tiene la sensación de estar cambiando de mundo y de época. Parece mentira que en un rato se pueda pasar de París a eso. Y lo que se ve en el trozo de calle que hay que recorrer desde el aparcamiento hasta la entrada del museo es solamente una antesala de lo que hay allí dentro.

La visita comienza por el “Jardín de agua”, el plato fuerte del conjunto (puedes ver el plano de la casa y jardines aquí). Después de pasar por una senda un poco escondida entre bambúes, se llega a la zona central, donde se puede admirar la célebre imagen del estanque con nenúfares que tanto pintó Monet. A su alrededor, los sauces llorones, los dos puentes japoneses y una gran cantidad de flores terminan de configurar la estampa de muchas de sus pinturas.

El Jardín de agua no es grande, y el recorrido se hace por una senda que bordea el estanque. Aun así, toma un tiempo recorrerlo, sobre todo si se van mirando con detalle todas las flores y plantas que hay en él, y los distintos puntos de vista sobre el estanque según se va avanzando.

Terminada la visita del Jardín de agua, se pasa al “Clos Normand”, que es la zona ajardinada que se encuentra delante de la casa del pintor. Aunque con algo de menos encanto que el anterior, este jardín también ofrece muchas posibilidades sobre todo en lo que se refiere a la variedad de flores e incluso árboles. Los dos jardines fueron diseñados por Monet, con ayuda de amigos y expertos, alguno también pintor impresionista (como Caillebotte), y los mantuvo él mismo a lo largo de 40 años.

Al fondo del jardín, con paredes rosas, ventanas verdes y techo de pizarra, se encuentra la casa de Monet. Esta casa fue ocupada en su día por el pintor, su segunda mujer y sus ocho niños en total; según se indica en las explicaciones, el estado  de la casa es muy smiliar a cómo se encontraba en la época en que Monet vivió allí.

La entrada de la casa se realiza por el salon-taller, que alberga en sus paredes reproducciones de pinturas de Monet, la mayoría de las cuales se encuentran en el museo Marmottan de París. A partir de ahí se suceden una serie de habitaciones que utilizaron el pintor y su familia y que contienen mobiliario de la época, fotografía, reproducciones de otros pintores célebres y multitud de grabados japoneses, de los que Monet era un apasionado.

El espacio más llamativo de la casa de Monet es posiblemente el comedor (salle à manger), pintada de color amarillo, y decorada también con numerosos grabados japoneses.

El conjunto del museo incluye también el gran taller de los nenúfares, que ahora funciona como tienda.

Una vez terminada la visita de la casa museo de Giverny, antes de marchar, merece la pena pasearse por el pueblo. Avanzando por la calle Claude Monet se puede encontrar el Museo de los Impresionismos, el restaurante Baudy (antiguo hotel Baudy) y la iglesia de Giverny (Sainte Radegonde), en cuyo recinto se sitúa la tumba de Claude Monet. También, en un pequeño bosque entre los dos aparcamientos separados por la carretera general, se puede ver un busto de Monet.

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Cuando decidimos viajar a Montenegro y se lo contábamos a nuestros familiares o amigos la pregunta más recurrente era ¿Montenegro? ¿Pero ese país es seguro? Creo que lo primero que se nos viene a la mente son las guerras de los Balcanes y uno se queda anclado en las atroces imágenes de aquella época. Mi respuesta era siempre la misma: Sí que es seguro, y el Ministerio de Asuntos Exteriores así lo dice.

Mucha gente desconoce la información que este Ministerio tiene en su página web de todos los países del mundo. Es una página muy útil que aconsejo que consultéis para cualquier duda tanto de seguridad del país como dudas más comunes como sanidad, documentación, divisas, etc.

Una vez tranquilizados a tus familiares y amigos te empiezan a surgir un mar de preguntas un poco incentivadas por su curiosidad: ¿Montenegro es de la UE?¿tiene euro?¿hablan inglés?¿conducen por la derecha o van en monopatín? Pues aquí tenéis un popurrí de información importante:

• Moneda: Montenegro todavía no pertenece a la UE, está en proceso de adhesión, sin embargo ha adoptado como divisa el Euro.
• Salud: Como Montenegro no pertenece a la UE, debemos tener en cuenta que no estamos cubiertos con el E-111. Es, por tanto, aconsejable hacerse un seguro de viaje si no dispones de un seguro privado que te cubra aquí.
• Documentación: Este país, al igual que su vecina Croacia, no pertenecen al espacio Schengen. Por lo tanto necesitaremos el pasaporte para viajar.

• Carnet de conducir: Una cuestión nada clara es que carnet es válido para conducir en Montenegro. Antes de viajar estuve buscando mucha información y revisando los foros y, a pesar de todo, seguía sin tenerlo claro. El comentario más común en las páginas de alquiler de coche era “un carnet válido para conducir en Montenegro”. Así que decidí ponerme en contacto con el Gobierno de Montenegro a través de su página web, ellos me confirmaron que el carnet español es válido para conducir en Montenegro.

• Alquiler de coche: Si vais a alquilar un coche en los países fronterizos para acceder a Montenegro necesitaréis la “Carta verde”, esta carta os la pedirán en las fronteras. La mayor parte de las veces tiene un sobrecoste y algunas agencias no prestan este servicio, tenedlo en cuenta cuando busquéis coche de alquiler.
• Conducción en Montenegro: Hay que tener en cuenta que Montenegro es un país muy montañoso lo que hace que sus carreteras sean muy sinuosas. Hay muchas carreteras secundarias que son caminos estrechos, donde es difícil conducir dos coches a la par. Sin embargo, están invirtiendo en nuevas infraestructuras y en algunas zonas podemos encontrar carreteras de fácil conducción que pueden llevarnos a aumentar nuestra velocidad de conducción pero tened cuidado porque la velocidad máxima permitida en todo el país es de 80km/h. Es fácil encontrarse controles de velocidad en las carreteras por lo que, aunque veáis a los montenegrinos conducir a toda marcha, os aconsejo que os mantengáis en los límites.

• Pasos fronterizos: En las fronteras hay que presentar tanto los pasaportes como la Carta Verde del coche, en general el tránsito es bastante fluido. Nosotros no tuvimos mucho que espera.
• Parquímetros: En la mayor parte de las ciudades hay zonas delimitadas de pago con parquímetros. En teoría, debajo de algunas de las señales de zona de pago están los parquímetros para realizar los pagos aunque nosotros no los hemos visto. Hay en algunas de las ciudades que tienen una oficina que gestiona estos parkings donde además se pagan las multas. Es importante tener en cuenta que no en todas las zonas de aparcamiento de pago tenemos señales que los indiquen, si están dentro del área aunque no estén señalizadas se consideran zonas de pago.
• Pago de multas de parquímetros: Los parquímetros son de gestión municipal por ello puede ser un poco complicado saber qué hacer si tienes una multa. En la mayoría de las ocasiones ni los propios residentes saben muy bien donde se pagan. Se pueden pagar en las oficinas municipales que lo gestionan pero siempre podemos realizar el pago en cualquier oficina de correos.

• Roaming: Montenegro no está dentro de la zona de Roaming de la Unión Europea por no pertenecer a ella. Antes de emprender el viaje os aconsejo que consultéis la tarifa con vuestro operador. Una solución para tener conexión en el país es una tarjeta prepago, una de las opciones que podéis tener es Telenor, pero tenéis más. Nosotros tiramos de wifi así que no podemos daros información y opinión sobre los servicios.
• Comunicación: Hemos estado viajando por todo el país y, aunque es verdad que algunas personas no entienden el inglés, por norma general te puedes desenvolver perfectamente en esta lengua. En mayor o menor medida hay muchas personas que pueden comunicarse en inglés.
• Gastos diarios: La eterna pregunta, ¿es barato Montenegro? Por nuestra experiencia el alojamiento es más barato que en su vecina Croacia. Aunque hay alojamiento de todo tipo y precios, hay bastante oferta de alojamientos baratos. En cuanto al coste de la comida, los costes del supermercado, nosotros no encontramos grandes diferencias a los precios de España. Sin embargo, comer en restaurantes es más económico, por 30€ pueden comer dos personas en la mayor parte de los sitios. Los platos son muy abundantes, así que con un plato se come bien. Es verdad que en las zonas más turísticas los precios son un poco más elevados.

• Horario de comidas: Al contrario de otros países, el horario de los restaurantes es muy amplio por lo que se puede encontrar donde comer prácticamente durante todo el día (de 9h a 22h).
• Tiempo: Montenegro es un país montañoso de principio a fin y esto hace que las temperaturas sean algo más bajas que en su vecina Croacia. Si bien en las zonas de costa puede hacer una temperatura agradable en cuanto te separas un poco y empiezas a subir las montañas el fresco aparece para quedarse. Por lo tanto en las zonas más al norte y al centro hace más frío que en la zona sur, sin embargo si lo comparas con Dubrovnik tienen unos grados menos en la costa. Nosotros fuimos a principios de Octubre y el tiempo poco distaba del que dejamos en el norte de España.

Hasta aquí todos los puntos a tener en cuenta si estáis preparando viaje a Montenegro.  ¿Hemos resuelto todas vuestras dudas? ¿Creéis que deberíamos añadir algún punto más? No dudéis en dejarnos vuestras opiniones.

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Cómo llegar

Para ir a Albarracín, lo mejor es el coche. No es lo más sostenible pero es sin duda la opción más versátil.

Aunque cuando miramos el mapa las distancias no parecen muy grandes, es bueno que tener en cuenta que las carreteras a veces son secundarias y con curvas, con lo que el viaje puede resultar más largo de lo esperado. En concreto, estas son las distancias que hay desde algunas ciudades, y el tiempo que se tarda (segú Google Maps):

• Desde Teruel: 38 km – 38 min.
• Desde Zaragoza: 178 km – 1h 53 min.
• Desde Madrid: 288 km – 3h 20 min.
• Desde Cuenca: 137 km – 1h 52 min.
• Desde Valencia: 181 km – 1h 57 min.

Dicho esto, también existe la opción de ir en autobús desde Teruel; la página web de Albarracín Turismo nos informa de que hay dos empresas que operan en la Sierra de Albarracín y nos da los horarios. Pero como comentábamos, los domingos no está disponible esta opción y el resto de días hay dos viajes al día (uno por compañía).

La llegada tiene lugar por la carretera A-1512; sobre ella se encuentra la Oficina de Turismo de la Sierra de Albarracín y una serie de aparcamientos más o menos cercanos en donde es recomendable dejar el coche. La parada de autobús también se ubica en este punto.

Qué ver

Albarracín tiene aproximadamente 1000 habitantes y aunque hay muchas casas vacías, el núcleo es más bien pequeño. A pesar de ello, es muy interesante y se le puede dedicar un buen rato. Las principales atracciones son:

• Callejear, por supuesto. Ver las callejuelas, las casas, las puertas y sus llamadores… Atención a caminantes, el suelo es generalmente adoquinado, por lo que recomendamos calzado cómodo.

• La Plaza Mayor. Además de las callejuelas que terminan en ella, es interesante la vista desde una balconada que da hacia la zona este de Albarracín.

• Las murallas. En la zona más alta, se pueden dejar las calles para acercarse a la muralla. Hay algunas subidas aunque en estos momentos parece que están clausuradas. Desde esa zona las vistas también son buenas.

• La Catedral, el museo Diocesano y otros museos. En esta página web se puede encontrar más información sobre estas visitas.

• Mirador del Guadalaviar. Por detrás de la Catedral hay un camino que llega hasta el mirador. En realidad no hace falta llegar al mirador para obtener las mejores vistas, en nuestra opinión.

Comer y dormir

En Albarracín hay unos cuantos hoteles donde hospedarse y muchos apartamentos turísticos (en la Oficina de Turismo tienen un plano en donde están todos indicados, aunque recomendamos llevar el alojamiento reservado con anterioridad). Nosotros nos quedamos en la casa El Zaguán y no podemos más que recomendarlo (además de estar muy bien cuidado y limpio, estaba muy bien preparado para el frío).

En cuanto a las comidas o cenas, dependiendo del día y de la época del año puede haber más o menos opciones. La dueña de la casa nos recomendó La Despensa como sitio al que también va la gente de allí; la comida estuvo bien y el sitio es acogedor y distinto (eso sí, bastante pequeño, y con no demasiada variedad). En todo caso, independientemente del sitio, si te gusta probar la comida local, las migas son uno de los platos típico del lugar.

Otras actividades

Desde Albarracín se puede llegara otros puntos  de interés que se encuentran en las inmediaciones que, dependiendo de la época del año, merece la pena visitar:

• El sendero del río Guadalaviar (el que se ve desde el mirador).
• La Cascada Batida de Calomarde (para ir con cuidado si es invierno y hay nieve o hielo).

• Pinturas rupestres. En los Pinares de Rodeno hay una serie de senderos que conducen a una serie de grupos de pinturas rupestres. Es recomendable sobre todo si hace buen tiempo y se dispone de medios para localizar las zonas de pinturas, puesto que la zona es muy amplia y no está demasiado bien indicado (y tampoco hay cobertura móvil). Dependiendo de cuáles sean las pinturas, estarán mejor o peor conservadas. En ocasiones es difícil apreciar las pinturas.

Además, la Sierra de Albarracín atrae cada vez más a personas que llegan con ganas de practicar deportes al aire libre, entre los que destacan el senderismo (en la Oficina de Turismo podrás obtener toda la información), mountain bike o kayak.

Como ves, Albarracín es un pueblo pequeño pero con mucho que ofrecer. ¿Lo conoces? ¿Te gustaría ir? ¡Déjanos un comentario!

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El plan era ir a pasar unos días a Lisboa, y de camino parar en Óbidos y en Sintra. Es cierto que yendo desde Galicia hay muchos más sitios interesantes en los que habríamos podido parar (Porto,  Aveiro, Nazaré, Coimbra…). Pero “el tiempo es el que es”, y no daba para más, así que Óbidos y Sintra fueron las elegidas.

Óbidos es una villa pequeña, y se visita pronto. Está más o menos a una hora de Lisboa, hacia el norte, a algo menos de cuatro horas de Vigo. Nosotros, como habíamos viajado el día anterior por la tarde, lo que hicimos fue dormir allí y ya empezar el recorrido en Óbidos de buena mañana, para luego seguir aprovechando el día e ir a Sintra. Pero alguna otra vez que estuve en Óbidos fue de paso, también yendo de Vigo a Lisboa.

La villa es bastante pintoresca, y se caracteriza por su muralla, por sus casas blancas con bordillos pintados de azul y amarillo, y por sus techos de teja. Las calles también están empedradas como en muchos otros pueblos o ciudades de Portugal (aunque esto esté  cambiando en muchos sitios). Y en primavera o verano suele haber bastantes flores (incluidas buganvillas), aunque en diciembre apenas hay.

La mayoría de visitantes entran a la zona amurallada por una puerta llamada Porta da Vila, que es la más cercana a dos aparcamientos más o menos grandes, que se encuentran cerca de la oficina de información turística. En el punto donde se encuentra la Porta da Vila confluyen dos calles; una de ellas, la que va hacia la izquierda, es la que parece funcionar como calle principal, posiblemente porque es el camino más corto y recto hacia el otro extremo de la zona amurallada (¿tal vez por eso la calle se llama Rúa Direita?). Esta calle, por donde más gente circula, es la que tiene un mayor número de comercios, en donde dominan las tiendas de souvenirs (con imanes, cerámica, jabones, manteles…), tiendas de productos típicos (una bebida muy típica de Óbidos es la ginja, un licor hecho a mano con guindas maceradas que lleva las propias guindas en el interior), y también algún restaurante.

Esta calle llega hasta la otra punta de la villa donde se encuentra el castillo de Óbidos, que es un castillo medieval bien conservado catalogado como monumento nacional en el que hoy funciona la Pousada (que viene siendo algo más o menos comparable a los Paradores en España). Nosotros nos asomamos a un patio que hay (un poco soso en invierno) y llegamos hasta la entrada de la propia pousada, donde hay una armadura y una salita más allá de la cual no nos decidimos a pasar.

Junto al castillo también hay lo que parece una iglesia, que en realidad es una iglesia reconvertida en librería. Aunque no compré nada me llamó bastante la atención porque no había visto esto antes en Portugal.

Además del castillo y de la iglesia reconvertida, en este punto hay un mirador y un acceso a la muralla. Las murallas de Óbidos son bastante anchas y se pueden recorrer de un extremo a otro, aunque estos tiempos parece que hay una zona cerrada (el tramo que está al oeste). En todo caso, la mitad este de la muralla es transitable en este momento, y podríamos haber vuelto hasta la Porta da Vila (donde se encuentra el otro acceso) por la muralla. Nosotros decidimos no hacerlo, nos conformamos en recorrer un poco y volver atrás para bajar junto al castillo y regresar callejeando.

Como ya habíamos visto la calle principal, volvimos atravesando aleatoriamente calles mucho más vacías (a veces desiertas), evitando así la Rua Direita, que cada vez se iba llenando más de gente (excursiones turísticas, excursiones de niños, más excursiones turísticas…).

Al llegar a la Porta da Vila otra vez, antes de salir, subimos a la muralla para observar la vista desde allí. La perspectiva desde la muralla es interesante, y aunque los escalones a veces tienen los peldaños un poco altos, merece la pena subir.

Y hasta aquí llega la visita a Óbidos. Pequeña, pero muy interesante.

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Hace ya casi dos años tuve la suerte de ir a Río de Janeiro durante los Juegos Paralímpicos de ese año (como espectadora, no como deportista…). Mi hermana llevaba años entrenando muy duro y finalmente todo le salió bien y se clasificó para ir. Así que aprovechando la ocasión nos fuimos un pequeño grupo de “fans” a verla a ella en su competición, a ver la ceremonia de inauguración de los Juegos y a conocer un poco la ciudad. Y como cada deportista tenía derecho a invitar a una persona para entrar una vez en la Villa Paralímpica, yo fui “la elegida”, y también pude estar allí.

El lunes 12 de septiembre por la mañana, el hermano de otra chica que también resultó “el elegido” y yo nos fuimos a ver la Villa. Nosotros estábamos alojados en la zona de Copacabana, y la Villa estaba en una zona que se llama Barra da Tijuca, un poco lejos, así que nos cogimos un taxi y nos plantamos allí. Con un poco lejos quiero decir que el trayecto duró una hora más o menos… ¡Río es enorme!

Una vez que estuvimos allí, pasamos a una carpa donde hacían el control. Era temprano y había poca cola, por lo que pronto nos dieron nuestra identificación a cambio de retener el pasaporte, que nos devolverían antes de marchar. Y después de terminar nuestros trámites, ya entramos a lo que era la Villa en sí.

La Villa está formada por 31 bloques de cerca de veinte plantas cada uno, organizados alrededor de una zona ajardinada central. De paso que buscamos el bloque de España fuimos viendo el resto de bloques, con banderas en algunos de los balcones.

Al final llegamos al bloque de España y esperamos a que bajasen a buscarnos. España compartía el bloque con la República Checa, Irán, Irak y Japón. Aunque los balcones estaban decorados, en los bajos no había mucha animación. Sólo los de Irán tenían un puesto de promoción del país junto con la bandera de su comité paralímpico. La promoción incluía unos pastelitos y unos libros sobre Irán. Los pastelitos tenían buena pinta, pero se ve que mucho éxito no tenían, y yo tampoco fui la primera en animarme… Eso sí, me llevé un librito, que nunca se sabe cuándo puede caer un viaje a Irán! (que tiene buena pinta).

Después de esto entramos en el edificio. Pasamos junto al puesto del médico, que ya había rehecho (no con demasiado éxito) su cartel de médico de guardia con una cruz que ofrecía algo más de confianza que la de antes, y subimos a los apartamentos. Cada apartamento tenía dos habitaciones dentro, un salón con cocina, dos baños y una pequeña terraza.

Después de una semana, el baño, y sobre todo la habitación, estaban un poco desordenados… así que la foto de la habitación es anterior.

Desde la terraza de este apartamento no se veía la zona ajardinada, sino la zona que quedaba en la parte de fuera.

Esta gran nave que se veía desde su apartamento, de 310 m de largo según Google Earth, era el comedor. No sabíamos si nos iban a dejar entrar, pero les preguntamos, y con una voluntaria de escolta que vigilaba que no fuésemos a comer, hicimos un recorrido por dentro.

En el comedor había sectores de todo tipo de comidas. Barsileña, italiana, asiática, halal, kosher…  En cualquier momento del día los deportistas podían ir a comer lo que quisieran.

Después del comedor fuimos a ver los gimnasios, pasamos por delante de la clínica, otro comedor más pequeño, una zona recreativa, y volvimos al jardín central para sacarnos unas fotos con el logo de los juegos paralímpicos. Por el camino fuimos viendo más bloques con las delegaciones más grandes.

Antes de volver a salir, fuimos hasta una zona en la que estaba la tienda oficial, la oficina de correos donde ponían sellos de los juegos, un McDonalds abierto 24 horas y gratis para los deportistas, una peluquería, un stand de Samsung con un simulador de montaña rusa…

Y ahí terminamos nuestra visita. Recogimos nuestros pasaportes, buscamos otro taxi y nos volvimos.

La visita a la Villa Olímpica fue una gran experiencia. Todo estaba considerablemente organizado, los apartamentos correctos, los servicios también, había bastantes voluntarios… Mucho mejor de lo esperado sobre todo con las noticias que se veían en los medios. Pero lo que más me gustó de la Villa Paralímpica no cabe en fotos. Aunque en todos los deportes hay quien se salta las reglas y la modalidad paralímpica no se libra, también hay mucha gente que no, y lo mejor de la Villa fue ver el espíritu de superación que hay. Y tan pronto te encuentras a un ciego que hace atletismo como a una chica con las piernas amputadas por completo que hace hípica, o a un ciclista que sólo tiene una pierna y un brazo y le gana a otros que tienen menos afectación que él. O, como me contaron, vas al comedor y te sientas enfrente de un asiático que como no tiene brazos come manejando los palillos con los pies. Cuando ves todo esto, ves que las ganas de hacer algo pueden mucho más que cualquier limitación. Toda una lección.

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Como ya os he indicado en mi anterior post para preparar vuestro viaje, Islandia cuenta con una red de campings importante y abundante así que siempre hay soluciones para dormir, aunque en el noreste del país, alrededor de la carretera circular, son un poco escasas. Aquí os dejo un mapa con todos los campings disponibles en el país con una pequeña guía de cada uno. También podéis ver más referencias aquí.

Nuestro criterio de elección de camping en la isla era muy básico:

• Necesitábamos un lugar que tuviese duchas: no entendemos la razón de pagar por un camping donde no nos podíamos duchar.
• Un camping que no fuese extremadamente caro, no más de 2000 ISK (17€ aprox.) por persona si hay otra posibilidad
• Que no estuviese muy masificado: nos gustaba estar un poco tranquilos no pegados a los vecinos eso también ayuda para no tener problemas a la hora de ducharse.

Si no viajas en caravana necesitarás también un lugar para comer resguardado y el wifi es un punto a mayores interesante para los que no tenéis wifi en la campervan. Nosotros ya éramos felices si tenían enchufes para cargar la cámara, se me olvidó de pedir el adaptador al alquilar la furgoneta.

Para la búsqueda de campings en Islandia es importante saber que:

En general los campings están abiertos toda la noche, uno puede llegar aparcar y pagar por la mañana si se le hace tarde. Esto te da mucha más libertad y poco estrés a la hora de buscar un camping. Sobre todo si es época estival que siempre aprovecha uno más las horas para seguir visitando.

Generalmente todos los campings tienen un listado expuesto con los precios. Nosotros intentábamos buscar esta información en internet antes de llegar, pero a veces es algo complicado.

Dicho esto, os paso un listado con la descripción de los campings que vimos y os dejo una referencia de aquellos en los que nos quedamos. Recordad que hicimos la visita en sentido de las agujas del reloj.

En el mapa podéis ver la localización de los campings en la isla que según nuestro criterio:

Verde: Cumple el criterio y son recomendables.

Azul: Cumple el criterio pero podían estar mejor.

Rojo: No cumplen el criterio y/o no son recomendables.

Camping del parque natural de Pingvellir

Si estás visitando el círculo dorado y no te da tiempo a retroceder a la “ring road” es una de las pocas opciones. Nosotros lo elegimos por estar más cerca de la carretera circular y por avanzar algo más en el día y además nos encajaba.

Tiene:

• Varias duchas en buen estado.
• Zona para comer resguardada y cafetería.
• Hay dentro de la cafetería algunos enchufes.
• Tienen lavadoras y secadoras (no las probamos).
• Sin WIFI.
• Precio: 1.300 ISK por persona/noche + 300 ISK por cada tienda/caravana.

Para más información os dejo el link.

Camping Hvammstangi

Este campo está en la colina, a unos minutos del pueblo de Hvammstangi. Las vistas y el entorno son muy bonitos pero hacía un viento horrible y parece que es algo habitual por su localización. No tiene recepción y creemos que pasa una persona a cobrar por la estancia pero no estaba muy indicado.

Tiene:

• No tiene duchas.
• Zona para comer y para barbacoas Es pequeña para la capacidad del camping.
• Grande pero con mucha gente.
• Precio: 1.200 ISK por persona/noche + 333 ISK por cada tienda/caravana.

Como no cumplía con nuestros mínimos fuimos a otro camping que estaba antes de este (Langafit).

Camping Langafit

Justo detrás de una gasolinera, como si estuviese escondido se encuentra este camping. Es pequeño pero con dos zonas una para caravanas muy saturada y otra para campervans y tiendas con menos aglomeración. Para mí el número uno porque el precio era muy barato, las duchas eran grandes y espaciosas. Es verdad que llegamos tarde y todo el mundo estaba durmiendo así que estaban para nosotros solos. Lo peor es que tenía pocos aseos pero tanto aseos como duchas estaban bien aclimatados.

Tiene:

• Varias duchas en muy buen estado con amplios vestuarios. Están en el edificio colindante y llama la atención que para acceder a ella hay que coger la llave en el servicio de la gasolinera.
• No tiene zona para comer.
• Hay dentro de las duchas un par de enchufes.
• Sin WIFI.
• Tiene un servicio en el edificio de la gasolinera y uno en cada vestuario (chicos y chicas).
• Precio: 1.000 ISK por persona/noche.

El sistema de este camping es muy curioso, dentro del baño tienes una caja cerrada para introducir el dinero del pago. La verdad es que es el único que nos encontramos así pero por el precio reducido, la tranquilidad y las fabulosas duchas para mí es uno de los mejores. A pesar de hacer viento por la zona los setos resguardaban mucho del viento.

Camping Hlíð

El lago Mývatn es una zona bastante concurrida y con bastante turismo. Alrededor del lago hay un par de campings pero estaban muy saturados y ya ni nos bajamos a mirar las características. Como buscábamos tranquilidad decidimos aventurarnos hacia el siguiente camping.

Por si queréis información de este en concreto os dejo el link.

Camping Grímsstaðir á fjöllum

A través de una pista de grava llegas a esta antigua granja reconvertida en hospedaje que tiene de varios edificios con habitaciones. Al llegar no había recepción y por lo tanto no pudimos preguntar por el camping. Nos pareció que no teníamos derecho a ducha porque no se veían las duchas por ningún lado así que decidimos irnos. El precio para el camping según lo que pudimos ver era 750ISK/persona.

Tiene esta web de la que no se puede extraer mucha más información.

Camping Fjalladyrd

En una zona desértica en la que escasea tanto las cosas que visitar como los campings en donde pernoctar, al final de una carretera de grava bastante larga nos encontramos con este pequeño oasis. Si hago un ranking de campings bonitos este se lleva la palma aunque también la de un aseo frío con lavabo en el exterior. Es un complejo con habitaciones, su propia iglesia y gasolinera con un comedor y cafetería muy acogedor. A mí me gustaría haberlo disfrutado más pero ese día se nos pinchó una rueda y preferimos salir cuanto antes de la zona por si teníamos algún problema.

Tiene:

• Dos duchas en realidad son dos baños en un edificio colindante aseo con ducha. En buen estado.
• Tiene una cafetería-restaurante.
• Tiene lavadora y secadora
• Con WIFI.
• Precio: 350 ISK por persona/noche + 500 ISK ducha/persona

Para más información podéis consultar su página web.

Camping Djúpivogur

Este camping está situado en el pueblo cerca del puerto, las vistas son muy bonitas y el lugar muy céntrico. Sin embargo hay bastante gente y el precio me parece abusivo, te cobran hasta por respirar. Decidimos ir a otro que habíamos dejado atrás.

Tiene:

• Tiene duchas pero no las vimos: 300ISK por persona.
• Tiene una zona para comer resguardada.
• Tiene lavadora y secadora
• Con WIFI: 500ISK/día.
• Precio: 750 ISK por persona/noche + 333 ISK por tienda/noche.

Camping Fossárdalur

A este camping se accede por una carretera de grava que pasa al lado de una bonita cascada. El camping es muy espacioso y tranquilo, también tienen alojamiento dentro del edificio principal. Sólo hay una ducha lo que puede generar algo de atasco en hora punta, nosotros llegamos tarde y no tuvimos mucho problema. El entorno es muy bonito y tranquilo, está en mi ranking de campings que cumplen 100% con los imprescindibles.

Tiene:

• Una ducha en realidad es un baño completo. La ducha no desagua muy bien pero es aceptable.
• Tiene un comedor pero no sé si es sólo para huéspedes de las habitaciones.
• Tiene una caseta con dos aseos y muuuchos enchufes.
• Con WIFI.
• Precio: 500 ISK por persona/noche

Para más información podéis consultar su página web.

Camping Skaftafell

Elegimos este camping un poco porque no teníamos mucha opción por la zona. Desde Djúpivogur hasta Kirkjubæjarklaustur sólo hay cinco campings. Nos parecía aceptable para pasar la noche y cumplía los requisitos básicos.

Tiene:

• Varias duchas: No están perfectas, pero son aceptables y con agua caliente y abundante.
• Zona para comer: Está cerca el restaurante self-service del parque, hay un par de mesas fuera del restaurante algo resguardadas.
• Hay dentro de la cafetería algunos enchufes.
• Tienen lavadoras y secadoras de pago (no las probamos).
• Sin WIFI
• Precio: 700 ISK por persona/noche + 500 ISK por cada tienda/caravana

Para más información os dejo el link.

Camping Vik

El camping está al lado del pueblo y cerca de un centro comercial pequeño. Las duchas están en un edificio circular acristalado, en el de las mujeres hay una cortina pero en el de los hombres no y si no quieres mojar tu ropa mientras te vistes tendrás que vestirte fuera a la vista de todo el mundo. Vik es una de las pocas ciudades sin agua caliente por geotermia, así que el camping tiene un termo eléctrico que puede llegar a vaciarse (es muy probable) y tardará en volver a tener agua caliente. Yo me duché literalmente en agua fría y eso que no era hora punta, sin embargo en la de los chicos salía caliente. Tener que pagar por una ducha de agua fría me parece una locura. Además si le sumamos a que el recepcionista fue el único islandés antipático que nos encontramos el tema mejora. Desde luego este camping no lo recomiendo para nada, nosotros nos quedamos porque no queríamos andar más ese día y no había otro cerca que pintase mejor.

Tiene:

• Dos duchas para chicas y dos para chicos. Con agua bastante fría y poca intimidad.
• Tiene una zona de comedor cubierta, pequeña y muy abarrotada.
• Tiene secadora y lavadora: 500ISK cada una.
• Con WIFI, pero a nosotros no nos funcionó.
• Precio: 1.750 ISK por persona/noche + 200 ISK ducha/persona.

Para más información podéis consultar su página web.

Camping Árhús

Lo bueno de este camping es que tienes al lado la parada de bus hacia Landmannalaugar porque las instalaciones las veo escasas para la gran afluencia que tiene, además de no ser muy buenas. Ya os hablaré más del sur pero es una zona muy saturada de turismo. Lo bueno es que la extensión de acampada es grande y puedes estar tranquilo. En la recepción nos atendieron dos chicos españoles que nos ayudaron a comprar los billetes para Landmannalaugar ahorrándonos unas pelillas por ir a cogerlo a la última parada que tiene.

Tiene:

• Dos duchas para chicas y dos para chicos en la caseta de los aseos. El espacio es un poco pequeño sobre todo cuando toca además lavarse los dientes.
• Tiene una zona para comer resguardado, aunque es algo pequeña y está un poco saturada. Allí hay bastantes enchufes.
• Con WIFI en el comedor.
• Precio: 1.250 ISK por persona/noche + 500 ISK ducha/persona.

Para más información podéis consultar su página web.

Espero que esta información os sirva de ayuda para poder hacer vuestra propia ruta de campings por Islandia, o por lo menos para tener más información y opiniones antes de llegar al camping que habéis elegido. Si tenéis cualquier duda o cuestión no dudéis en comentar para que os podamos ayudar.

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Desde aquel día que en el instituto nos enseñaron en geografía un vídeo sobre todos los fenómenos que se daban en Islandia tenía unas ganas locas por visitar la isla, pero bien por dinero bien por no disponer de días suficientes siempre quedaba la opción en la retaguardia. Este año encontré la excusa perfecta: mi luna de miel. Queríamos algo diferente, no muy caro y que nos diese libertad para no tener que preparar mucho el viaje porque con los preparativos de la boda estaba muy ocupada así que todo encajaba: nos fuimos 9 días en caravana por Islandia.

Para viajar a Islandia hay que tener presentes varias cosas:

• El país dispone de pocos alojamientos. La mayor parte son granjas reconvertidas o que alquilan habitaciones como una segunda fuente de ingresos, también hay muchos Bed&Breakfast y algunos hoteles. Pero tiene una gran red de campings.
• El tiempo en Islandia es inestable. Puede estar haciendo ahora sol y dentro de cinco minutos lloviendo. Es muy probable que haga mucho viento, y cuando digo mucho es mucho, y lo digo yo que soy gallega. Además el viento no es precisamente del caribe… Mi consejo, el chubasquero siempre a mano que además protege del frío del viento, y capas, muchas capas de ropa para adaptarse al medio :D. Aquí os dejo un link para saber más sobre el tiempo, tengo que decir que es muy certero a corto plazo.

• Islandia es un país caro, y es todo caro: el súper, la gasolina, los restaurantes, hasta el café es caro y eso que el café no es nada bueno.
• Islandia no tiene Euro, su moneda es la Corona Islandesa 1€=123ISK
• Prácticamente podrías vivir en Islandia sin tocar ni un billete o moneda. El país está muy adaptado a pagar con tarjeta, sólo en sitios puntuales no tienes esta opción. Yo aconsejo llevar 100-150€ en metálico y después operar con la tarjeta.

• No es necesario el carnet de conducir internacional. Nosotros presentamos el español para el alquiler.
• Hay tres tipos de carreteras: las asfaltadas, las de grava y a las que sólo se accede en 4X4. Sus diferencias son obvias.
• La velocidad límite en carreteras asfaltadas es 90km/h.
• Desde el 2015 en Islandia está prohibida la acampada libre hay algunas excepciones, en este link os lo explican. Veréis en muchos blogs que la acampada es libre porque son posts anteriores, aún hay gente que continúa saltándose la ley pero desde Moucho e Curuxa defendemos un turismo sostenible, somos viajeras que no turistas y lo principal es respetar las normas de un país cuando estamos en él.

  

Formas de visitar Islandia:

Aunque el país es extenso, sus mayores atractivos están en la costa y alrededor de la carretera circular (“Ring road”). Aunque una visita a las tierras altas es siempre aconsejable (este tema lo veremos en otro post). Lo ideal para ver la isla es disponer de unos 10 días o más y recorrer esta carretera al completo, si dispones de más días podrás hacer más paradas y desgranar más el país. Pero si tienes entre 8 y 10 días te llegan para darle la vuelta y ver lo más significante de cada zona. Todo esto si vamos en época estival, desconozco la situación en invierno y supongo que la nieve entorpecerá mucho la conducción.

Para visitas inferiores os recomendamos hacer algunas rutas alrededor de Reikiavik como la del círculo dorado o la visita a las tierras altas.

Como opciones para hacer la carretera circular tenemos:

1. Alquiler de coche/todoterreno alojamiento:

• En campings bien en cabañas o en tiendas de campaña
• En granjas/bed&breakfast

1. Alquiler de caravana/campervan (furgoneta adaptada para camping) y alojamiento en campings

Nosotros escogimos la opción b y desde luego la recomendamos al 100% por varias razones:

• A día de hoy, Islandia cuenta con poca infraestructura hotelera, por lo que los hoteles son muy caros y es complicado encontrar alojamiento en ciertos sitios
• La caravana te da mucha más libertad de horarios y decisión, Islandia cuenta con una red de campings muy importante y es fácil encontrar dónde alojarse (con alguna excepción en zonas menos pobladas del norte) sin necesidad de reservar de antemano pudiendo llegar a la hora que quieras
• Llevarte la casa a cuestas es muy cómodo también para las comidas, puedes cocinar cuándo quieras y donde quieras

  

Dirección de la ruta por la carretera circular:

Antes de ir leí de todo, que es mejor hacer la “Ring road” al contrario de las agujas del reloj y que es mejor en verano hacerla a favor. La decisión la tomé básicamente porque el primer día al recoger la caravana perdíamos mucho tiempo y queríamos ir a ver Reikiavik así que seguimos hacia el norte.

Una vez realizada toda la ruta hay cosas que aprendimos, pero no sabríamos decir que sentido es el mejor:

• La ruta hacia el norte es sorprendente, ves cosas muy diferentes cada día y los paisajes son más espectaculares que el sur, aunque el tiempo es peor por lo general.
• Creemos que los fiordos del este son más bonitos en este sentido que en el contrario.
• Hacia el norte tienes mucho más que ver y está todo mucho menos masificado (se nota que nos encantó el norte jaja), avanzas más lento.
• En el sur las visitas son más cortas, tiene muchas menos paradas y las paradas son más cortas y todas cerca de la carretera circular por lo que avanzas más lento.

Nuestra conclusión:

• Si vas en sentido contrario a las agujas del reloj: Avanzarás muchos más km al principio y podrás medir más el tiempo hacia el final para dedicárselo al norte que merece mucho la pena. Te sorprenderás un poco menos de los paisajes del norte porque habrás visto algo similar en pequeñas dimensiones en el sur.
• Si vas en sentido a las agujas del reloj: Veras paisajes sorprendentes al principio y te quedarás sin respiración todos los días, pero tendrás miedo a que no te de tiempo a llegar al aeropuerto el día de salida y puede que aceleres de más. Llegarás al sur y no te llamará nada la atención.

  

No os puedo decir cuál es la mejor decisión, pero con esto podéis haceros una idea de lo que debéis tener en cuenta en ambos casos.

Las caravanas en Islandia:

Para la elección de la caravana tuvimos en cuenta varios aspectos que nos parecían importantes y que después comprobamos que lo fueron:

• Buena relación calidad – precio
• Que se pudiese cocinar dentro: es algo bastante importante porque es probable que tengáis días de mucho viento o de lluvia y cocinar fuera resulta una locura. Aunque hay muchas áreas de descanso para comer no pude ver ni la primera resguardada. De hecho coincidí con unas chicas alemanas que tenían un coche adaptado y se quejaban que no podían encontrar ni un sitio resguardado para comer.

  

• Que incluyese sábanas/mantas y accesorios básicos de cocina: básicamente por tema de espacio en las maletas
• Que tuviese nevera: nos parecía necesario para poder disponer de ciertos alimentos

  

• Que tuviese calefacción: no lo valoramos mucho en su día, pero después nos alegramos de tenerla porque hubo noches en las que hacía mucho frío. Era otra cosa que echaban de menos chicas alemanas que conocí, decían que había noches que se morían de frío.
• Wifi: En su día no lo creía necesario, pero menos mal que tuvimos la posibilidad de contratarlo y lo hicimos, porque en muchas zonas teníamos mala cobertura y nosotros usábamos el móvil para buscar información de campings, sitios que visitar y para ir organizando la ruta.
• Horario de apertura: Como llegábamos a la 1h30 de la mañana nos interesaba cogerla ya, pero al final decidimos primar otras cosas y reservamos para la primera noche una habitación de hotel.

Nosotros, un poco porque la oferta que quedaba cuando nos decidimos era poca y un poco por las características que buscábamos, elegimos “Happy Campers”. La verdad es que son tan reconocibles que cuando nos cruzábamos por la carretera todos nos saludábamos muy animados, era como pertencer a una gran familia jaja.

Vimos muchas otras posibilidades Easy Campers, Kuku campers, Lava, etc , muchas con unas prestaciones similares.

Sobre la contratación del seguro, ¿compensa o no coger un seguro de ruedas o de lunas? Nosotros cogimos un seguro que incluía todo y no puedo estar menos arrepentida. Se nos pinchó una rueda y no tuvimos que pagar nada, pero es que además hay muchas carreteras de grava que tendréis que usar para acceder a puntos turísticos y es fácil que se dañen las lunas o las ruedas. Yo desde luego prefiero esa tranquilidad aunque no me ahorre mucho, pero eso es siempre valorable.

En cuanto a nuestra experiencia con “Happy Campers” ha sido perfecta, las caravanas vienen muy completas, tienes un número de atención al cliente disponible las 24h, el personal es súper amable y tienes la opción de que te vayan a buscar a donde quieras (hotel o aeropuerto) y de dejar la caravana fuera de las horas de oficina, eso sí, el traslado tiene que correr de tu cuenta con taxi. En la oficina te invitan a café o té y tienes un banco de alimentos/utensilios que dejaron otros campers y que tú puedes usar siempre.  Está bien que si os sobra algo lo dejéis para sostener este sistema.

Con esto os dejamos la información más necesaria para preparar este viaje, si tenéis alguna pregunta o necesitáis aclaración sobre algo no dudéis en dejarnos un comentario. Los que ya habéis visitado este país, ¿tenéis algo más que añadir?

¡En breves tendréis más información para visitar este país sorprendente!

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La primera vez que fui a las cataratas de Krimml (Krimmler Wasserfälle en alemán) fue en el año 2002 (xa choveu…). Se trataba de un viaje organizado por Austria y Suiza que realizaba una parada en ellas más o menos breve. No me acuerdo de cuánto fue, diría que no más de tres cuartos de hora, que no fueron lo suficiente para conocerlas a fondo pero sí como para quedar anotadas en la lista de sitios a los que hay que volver con calma.

Por fin, el año pasado, tuve la ocasión de volver a Austria durante un viaje familiar, y no dudamos en aprovechar una tarde para ir hasta allí. Con tarde me refiero a llegar sobre las 13:00, porque muchos parques cierran alrededor de las 17 y no teníamos claro si iba a ser lo mismo. Algunas páginas web indicaban que las cataratas estaban abiertas de 9 a 17, con la última admisión a las 16:30, y en la página web de las cataratas no estaba muy claro. Cierto es que cuando nos fuimos ya pasaba de las 17 y todavía quedaba gente por allí, pero la venta de entradas, el restaurante y los puestos de venta de recuerdos ya estaban cerrados. Posiblemente sean algo flexibles con el horario, pero ciertamente no me arriesgaría a llegar demasiado tarde para empezar la visita.

Nosotros fuimos desde Kitzbühel, que está a 60 km (una hora en coche); en general las distancias no son demasiado grandes, pero al tener que hacer bastantes tramos por carretera los kilómetros se hacen largos. Llegar no es nada complicado, y ahora que se pueden usar los datos por Europa libremente, Google Maps te lleva hasta allí sin ningún problema. Una vez que llegas, sólo queda aparcar, lo que se puede hacer en cualquiera de los aparcamientos de pago que hay en el lugar y que están muy bien indicados en la información de la propia página web de las cataratas:

En nuestro caso, nos decidimos por el P4 (el más cercano a las cataratas), que en aquel momento tenía bastante sitio. Cuesta 4,50 € dos horas, y a partir de ahí 0,50€ cada media hora más. Desde allí, sólo hay que cruzar la carretera y ya se encuentra el acceso a las cataratas.

El acceso es un camino pavimentado que lleva hasta la zona de servicios, donde están las taquillas (el precio es de 4 € por adulto), restaurante y aseos. Desde este punto se pueden elegir dos opciones: ir hasta la parte más baja de la cascada o comenzar el ascenso que la bordea hasta alcanzar el inicio de la misma.

Las cataratas de Krimml tienen un desnivel total de 380 metros, que se dividen en varios tramos. El tramo inferior tiene unos 140 metros de desnivel. El medio, que está inmediatamente antes del inferior, tiene unos 100 metros de desnivel. El tramo superior, que se encuentra separado de los anteriores por una zona llana, tiene otros 140 m de desnivel. Para ir metiéndonos en el papel, nosotros empezamos yendo hasta la parte donde termina la cascada.

Además del paisaje, que es espectacular, una  de las cosas más llamativas de la cascada es el sonido que hay en todo momento, que da idea del caudal que lleva y la fuerza con la que cae. También llama la atención la gran cantidad de partículas de agua en suspensión, que pueden llegar a mojar bastante en algunas zonas (hay quien lleva chubasquero, pero en mi opinión no es necesario). Por cierto, hay estudios realizados por entidades locales que afirman que el ambiente de humedad de las cataratas de Krimml y los iones negativos que hay en estas partículas de agua son buenísimos para fortalecer el sistema inmunitario y tratar enfermedades respiratorias (especialmente el asma), otra razón más para dejarse caer por estos parajes.

Una vez vista la parte inferior, comenzamos el ascenso. El desnivel es importante, pero la subida se hace bastante llevadera. El camino es en zigzag, con lo que hay varios descansos con bancos, y como también hay una serie de miradores, desde los que se puede ver la propia cascada o el valle que cada vez va quedando más abajo, se pueden aprovechar estas paradas para recuperar fuerzas.

Poco a poco llegamos hasta la parte alta del nivel inferior, donde ya se puede ver el nivel intermedio. Igual que en el resto del camino, reinan el color verde, el ruido y la humedad.

Al terminar de subir el tramo intermedio, se llega a una zona llana, en la que hay restaurante y baños. Desde allí ya se puede divisar el último nivel de la cascada.

Finalmente, iniciamos el último tramo.

Este último tramo de ascenso es el más duro. Al principio es parecido a los anteriores, pero llega un momento en que la pendiente se hace muy pronunciada. Son los últimos metros, pero a alguien que no esté en forma se le pueden hacer literalmente muy cuesta arriba. Dicho esto, también es el tramo con la mejor recompensa: una mejor vista del valle, que ya se ve mucho más abajo, y la satisfacción de haber llegado a la parte más alta.

Una vez llegados a este punto, estuvimos unos minutos admirando el paisaje, aguas arriba y aguas abajo, y dimos la vuelta. Para nosotros fue el final de la ruta, pero vimos que, de haber tenido tiempo, habríamos podido continuar. A la vista de las señales, desde esta parte alta se puede acceder a otros itinerarios de varias horas de duración que se alejan de la cascada para adentrarse en otras zonas del parque nacional. No pudo ser, pero quedan, otra vez, en la lista de sitios a los que volver.

Ni qué decir tiene que la bajada fue mucho más fácil y rápida. Aprovechamos para repetir algunas fotos, recogimos el coche, y vuelta a Kitzbühel, a donde volveremos próximamente con un nuevo post.

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